Le lac de Constance est le troisième lac Européen après Le Balaton en Hongrie et le lac Léman. C'est une vrai mer intérieure qui fait frontière naturelle entre L'Allemagne au Nord, la Suisse au Sud et L'Autriche à l'Est. Attention, la carte postale est orientée vers le Sud, les montagnes apparentes sont donc Suisse. Les allemands l'appellent Bodensee. Les vacanciers s'y précipitent pour la baignade et l'ambiance plage; on est donc à certains endroits un peu comme sur la côte d'azur au mois d'Aôut ! Gare au bouchon et à l'urbanisation surtout du côté de Friedrichshafen (point jaune citron sur la carte)patrie natale des constructions Zeppelin... (Y'en a toujours un dans le ciel au dessus du lac! )

La vue sur les Alpes est surprenante lorsqu'il fait beau. Trônant au dessus des nuages avec plus de 2500m, le mont Säntis et les sommets suisses attirent le regard et assoient très facilement le promeneur. Ici, à Birnau, (point orange brique toulousaine sur la carte) on retrouve à l'arrière plan le relief dessiné sur la carte postale. (non,non ce ne sont pas des nuages...)

Birnau fait face à Unterruhldingen (point orange brique toulousaine sur la carte) où on peut visiter une reconstitution d'un village lacustre de l'âge de bronze. On peut en apercevoir quelques maisons sur pilotis aux deuxième plan au niveau des grands arbres.   http://www.pfahlbauten.eu/fr/le-musee-des-palafittes/village-de-l-age-du-bronze-d-unteruhldingen.html

Au confins de la partie allemande; juste avant la frontière autrichienne, une presqu'île abrite la ville de Lindau (point pourpre sur la carte). Comme à Venise, une route et une voie ferrée accède au centre ancien.  Laissez votre voiture sur les nombreux parkings aménagés avant de traverser le pont pour rejoindre la vieille ville. Le centre piéton y est très pittoresque. Les commerces s'étallent sur la rue principale MaximilianStrasse qui vous fera passer devant un des clous de la ville: l'ancien hôtel de ville du XVème.

La rue finit enfin au pied du vieux port dont l'entrée est délimitée par un ancien phare du XIIIème et un lion de Bavière du XIXème. La promenade autour de la rade nourrit de beaux panoramas comme en pleine mer. Autour, de nombreux bateaux proposent de multiples croisières permettant entre autres de rallier Bregenz (Autriche), Konstanz (Allemagne) ou Rorchach (Suisse).  Reste à choisir le bon!

A 90 km de la frontière française, au pied Est du massif jumeaux des Vosges appelé Forêt-noire, ses premiers clapotis s'entendent dans le parc de Donaueschingen. C'est ici au point B de cette carte que le Danube prend naissance. 

...Donaueschingen est une petite ville typique du Bade-würtemberg avec ses maisons à colombages et ses facades colorées à l'allemande. Il y a même un château où l'on trouve les collections de la famille Fürstenberg (vieille famille princière allemande et aussi marque de bière!) qui pourrait être l'équivalent de notre Rotchild mais ce pourquoi on vient à Donaueschingen, c'est pour voir ça:

La fontaine du Danube en langue originale: Die Donauquelle.

On cherche évidemment un jet d'eau quelque part, un manneken pis, quelque chose qui jicle, du mouvement quoi!! Mais rien sauf un trou par lequel l'eau s'en va vers la mer Noire. On se penche alors vers les pièces qui tapissent le fond de la fontaine et on aperçoit des bulles qui remontent à la surface de la fontaine: le Danube naîtrait d'une résurgence!? 

Démystifiée, cette fontaine n'est seulement que la source officielle du fleuve car le Danube est en fait la somme de deux petits ruisseaux nommé Brigach et Breg que l'on retrouve en ville...

Autour de la fontaine, trois bancs et trois inscriptions: Donauquelle, 2840 km jusqu'à la mer et altitude 678 mètres! Par un bref calcul de 2h 27, je peux donc en déduire que le fleuve qui traverse ou borde l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie et l'Ukraine avant de finir en mer Noire descend notre continent à une allure moyenne et pépère de 24 cm par km ou 0,24 mm par mètre !!  C'est pas les chutes du Rhin mais ça suffit pour voir du pays comme quoi, on peut aller loin sans aller vite...

A quelques encablures de là, juste derrière le massif de la Forêt-noire: Freiburg im Breisgau ou fribourg en brisgau pour les francophiles.

Sa cathédrale du XIIIème siècle où a son pied s'installe un grand marché humant la saucisse (würtz)....

La ville est ceinturée de portes médiévales: ici la Martinstor qui abrite le macdo. 

le quartier de L'Insel regorge de magasins branchés et de rues piétonnes tarabiscotées. On y trouve des canaux et des ruisseaux en plein milieu des rues comme au moyen-âge.

La Schwabentor médiévale (porte de la Souabe) permet de se repérer à vue dans ce quartier.

Face ouest de la porte de la Souabe.

Petite rue agréable du centre piéton de la ville. Freiburg est très agréable à visiter car il y a beaucoup de monde, beaucoup de commerces et pas de voitures.  IL nous aura peut être manqué d'un peu plus de soleil pour monter sur les hauteurs de la ville au Schlossberg et pour visiter le quartier écolo.

   Faire 5 pays en 5 jours en faisant le moins de kilomètres!!! Tel fut le challenge que j'eus à proposer à ma vieille voiture mourante.  Compas, boussoles, gougueule Earth et cartes en main, mon choix s'est rapidement posé sur la région du Benelux (BElgique-NEderland-LUXembourg). Me restait à ajouter la 11eme ville de France (Lille) et un ptit crochet vers la plus vieille ville allemande qui me nargue depuis pas mal de temps (Trèves). Et tout ça, je vous le demande, en combien de Kilomètres ? 2000? 1500?? Nan!!: 1200!!! aller et retour s'il vous plait!  Dubitatif ???? Bah, cliquez la carte:

Direction Lille appelé Rijsel par les flamands. Cette ville est un avant-goût de la Belgique toute proche. Quand on s'y promène, tout est là pour vous le rappeller. Une grand'place, un beffroi, des briques rouges et fines, des maisons flamandes, de la bière, un accent, des Speculoos, de la pâte à tartiner au même Speculoos et du Welch. Du welsh?? Kesako? Du Welsh, c'est un met local qui se digère en 2 jours!!! En gros, c'est un croque madame recouvert de 3 cm de fromage fondu genre cheddar, le tout noyé dans de la bière !! J'ai transpiré toute la nuit...
Au réveil, boire 2 litres d'eau, se laver 3 fois les dents, prendre 2 Spasfon et penser aux deux pôles de visite: autour de la grand'place et le vieux Lille.
La grand'place du général de Gaulle est très harmonieuse. Moins qu'a brussels mais belle tout de même! La ville entière a d'ailleurs un côté Bruxelles par l'architecture, le côté commerçant et l'ambiance. On flane aisemment dans les ruelles du vieux Lille, s'arrêtant ici ou là, devant un façade ou dans un bar à bière.

Des façades flamandes et à l'arrière plan le beffroi de l'Hôtel de ville vue de la grand'place.

La voix du Nord est le journal local. Il siège dans ce bâtiment unique de type flamand. Sa façade est ornée des blasons des anciennes provinces Ainault, Flandres, Artois. Au premier plan, la colonne de la Déesse qui sert de lieu de rendez-vous au Lillois.

Sur le coté adjacent à la voix du Nord, on peut admirer ce joyaux flamand appelé: vieille bourse. A l'intérieur, une cour carrée au silence religieux où l'on trouve des étals de bouquinistes. Cette cour carrée n'est pas sans rappeller celle du beffroi de Bruges.

Un dédale de rues dont beaucoup sont piétonnes composent le quartier du vieux Lille. Chic, branché, friqué, animé, C'est le Must-in Lille. Au détour d'une rue, on tombe sur une cathédrale néogothique à la façade comtemporaine. Notre dame de la treille est grise de l'extérieur et translucide orange de l'intérieur.

Lille est la 11ème ville de France en terme de population mais son agglomération est gigantesque. C'est maintenant un Euro-pôle allant jusque Mouscron en Belgique. Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d'Ascq, Armentières y sont rattachées par un réseau de métro énorme. 85 communes font parties de cette conurbation de plus d'un million de personnes. Les autoroutes s'y melent et s'y démèlent comme en banlieue parisienne. Un de ceux là nous a emmener jusque Roubaix pour y visiter la piscine. Cette piscine est un batiment art-déco de 1927 transformé en musée d'art et d'industrie. C'est une des plus belles piscines de France. Une expo temporaire sur Agatha Ruiz de la Prada nous y a attiré. De la Prada est une célèbre modiste appartenant au courant de la Movida espagnole des années 1980. Ces vêtements sont très pop-art. Malheureusement, ils n'étaient pas exposé dans le sublime cadre du bassin de la piscine.

Roubaix est une ville qui tente de reclasser son patrimoine industriel. Cette piscine en est le parfait exemple. Une expo photo sur son passé dans un tel cadre magique aurait été fort apprécié plutôt qu'une collection interminable sur le tissu. Dans la ville, les filatures se sont transformés en écoles, en pôle technique ou en lieu d'art. On tente d'insufler un nouveau souffle à cette agglo au lourd passé mais on sent que ce n'est pas gagné. Il règne un petit côté anglais genre banlieue de manchester post industriel qui ne trompe pas...

Direction Gand ou plutôt Gent en flamand car c'est de ce côté de la Belgique que se situe cette ville. Ici on ne parle plus francais même si tous les gantois le comprennent mais le battave . Il s'agit ici de s'identifier, de montrer son caractère. Ca tombe bien, la ville en regorge. Des places, des façades, des canaux, des chateaux, des théâtres, de l'histoire, du baroque, du médiéval, de l'art nouveau, du néoclassique, de la renaissance: la ville est un musée à ciel ouvert sans pour autant être figée dans le temps comme on pourrait le reprocher à sa belle voisine Bruges. C'est tout compte fait un subtil mélange de Bruxelles et de Bruges.

Si ça c'est pas de la belle maison flamande, je veut bien passer l'été au Cap-ferret!

Sur les bords d'un canal navigable, Gent est à la fois maritime et terrienne. Des parcours en petite barque à moteur de 16 places vous propose une visite des principaux points de vue pour une 15aine d'euros. Pas cher comparé à Venise.

La tour de l'horloge est une copie réduite du Big Ben londonien.

La ville est très photogénique, l'unité de style flamand réussit son effet accompagné d'une gaufre liègeoise (waffle) humm!!

Des façades flamandes en veux-tu, en voilà!! Allant du baroque chargé au minimaliste, ces façades appellées pignons à redents ont toutes en communs ces escaliers qui forment une pointe vers le ciel. Elles cachent la toiture. Leur proportionalité  harmonieuse caresse le regard du passant. Leur origine semble plutôt complexe. Protection de la toiture qui était à l'origine en chaume? Manoeuvre financière visant à réduire l'impôt car la Belgique taxait la largeur des construction et non la hauteur? Désir de montrer son goût et sa richesse? Tradition? Probablement une somme de tout ça....

Le théâtre "Groot huis" date de la fin du XIXeme. Dans un style néoclassique, il n'a rien de particulier en dehors du fait que je l'aime bien et qu'il  arbore un tympan coloré reprsantant Apollon et ses muses.

Oh!! un trolleybus!!

La ville de Gand comporte beaucoup d'édifices religieux dans un petit périmètre. L'église Saint Nicolas (sint NikklasKerk) dans le prolongement du beffroi m'est apparu plus jolie que la cathédrale. Elle incarne le style gothique Tournaisien. C'est à dire une utilisation de la pierre bleue de Tournai, une tour imposante et des petites tours au extrémité.

Le château des comtes (gravensteen) est en centre ville. Il est très bien restauré. Son début de construction date du Xeme. Charles Quint originaire de Gand y vécu lors de la répression des émeutes de 1539, pour bien affirmer qu'il venait châtier sa ville.

A cheval entre art nouveau et art-déco, le Vooruit Theater est un symbole de la lutte ouvrière de l'entre 2 guerres. C'est maintenant une salle de concert réputée.

En moins de 2 heures, en suivant bien les panneaux Luik, on se retrouve à Liège en pays wallon. La francophonie est de retour, le paysage est de moins en moins plat. Le massif ardennais se profile. Située sur les bords de la Meuse et à 40km des Pays-bas et de l'Allemagne, Liège a toujours été un carrefour européen important. Son histoire l'atteste. D'un abord âpre, un peu comme l'est Liverpool, Liège est très populaire, très vivante. Les rues piétonnes sont bondées. On y voit une autre Belgique que celle de Gand. Celle-ci est marquée par l'industrie, la dureté du labeur et on est décontenancé par la banalité et la tristesse des immeubles gris du centre-ville. C'est pas que c'est moche mais presque! Une camée par là, des pictons de l'autre, des ruelles coupe-gorges, Liège ne ment pas. Le bord de la Meuse est souvent embouteillé et le paysage saturé d'immeubles.

Alors, on ère dans la cité aux 100 clochers, on visite la cathédrale Saint Paul qui est en fait une ancienne collégiale devenue cathédrale après destruction de l'officielle Saint Lambert au 18eme.

Oh! le beau papier peint au plafond!

spécial Halloween dans les couloirs de la cathé, une stèle bien macabre comme je les aime...

Pas conquis par la ville, on a cherché du sirop de liège. C'est une sorte de mélasse de fruits très sucrée que l'on mange du bout de la cuillère. Je défie toute personne de pouvoir manger le pot en entier!

On a profité également du supermaché pour faire notre provision de Waffle et de bière trappiste.

Après ça, on est parti repu aux Pays-bas direction Maastricht...

Maastricht nous évoque évidemment son traité fondateur sur l'Europe de 1992. C'est un peu grâce a lui si on a pû se ballader aussi facilement pendant ces 5 jours. Maastricht est située dans une enclave hollandaise entre la Belgique et l'Allemagne. La région s'appelle le Limbourg, elle a toujours été balladée d'un pays à l'autre donc est bel et bien au coeur de L'Europe. Elle a même été française sous Napoléon. On ne choisit pas une ville pour un traité aussi important sans raison.

Maastricht est un peu l'oposée de Liège. Comment vous dire? La ville est très calme, reposante, riche en patrimoine. Le centre est entièrement piéton et des parcs agrémentent la visite de cette ville estudiantine où il fait bon vivre. Plein de ruelles aux basses et blanches maisons hollandaises donnent un caractère presque méditerrannéen à la cité. Des remparts médiévaux ceinturent le centre. Des restos en terasses, des bars sur des places, des vendeurs de glace le long de la Meuse la rendent gaie et joyeuse. Se ballader au coucher du soleil le long de la Meuse pour profiter de la lumière orangée et de la chaleur descendante tout en sentant les effluves des restaurants environnants m'a laissé un souvenir indélibile de la ville. Maastricht est surprenante de bien-être. J'ai malheureusement pas su photographier tout ça. Me reste quelques instantanés qui ne rendent pas le sentiment de la ville mais juste un aperçu.

Ici en rouge, c'est Saint Jan de Maastricht et à l'arrière plan, Saint Servais. Cette dernière est devenue basilique depuis la venue de JeanPaul demes2 en 85. C'est un lieu de pélerinage marial. Pour les profanes,ça veut dire en rapport avec la vierge Marie.

A l'entrée de la basilique, on trouve cet énorme blason de 2m de rayon. Impressionnant non?

Ca c'est la librairie du coin!!! La ville est très universitaire. C'est la première fois que je vois un lieu de culte transformé en lieu de commerce. Il y a deux étages à l'interieur. La réalisation du magasin est très réussie. Elle garde le côté église en lui donnant un côté bibliothèque. Génial!

le "DingHuis" est un batiment du 15eme. C'était le bâtiment le plus haut pour pouvoir surveiller de loin. C'est maintenant le Tourist Information Center. Il est au coeur des rues piétonnes.

Le long de la Meuse, Une forêt de vélo hollandais. D'artagnan y est parait-il mort pas loin. Car oui, il faut le savoir, notre mousquetaire à fini sa vie ici au combat...

De l'autre côté de l'eau vu du pont romain, on trouve un quartier plus calme exposé plein Ouest pour une bonne bière en terrasse. La frontière Allemande est derrière à 20 km et c'est pour demain...

Encore plus sur Maastricht sur le blog de véxés : http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=703040&pid=16643161

En quittant Maastricht pour rejoindre Trèves en Allemagne, on se dirige vers les belles Ardennes belges. Elles sont plus montagneuses que je ne le pensais. Des chalets, des vaches, des panneaux en bois comme à Megève peuplent le paysage qui semble être rude en Hiver. Plus de culture mais de l'élevage et des fôrets de conifère comme....bah oui, en montagne! Vers Spa, on coupe le circuit de F1 de Francorchamps alors comme beaucoup de cons, on scrute le paysage à la recherche d'un bout d'alsphate ou de vibreur. Panneau du bords du circuit: cherchez le "You are Here !"

La frontière allemande passée, on quitte l'Autobahn pour couper par Bitburg. Bitburg: c'est l'équivalent de notre Kronenbourg à nous. Sur chaque bar de la région, on propose de la Bitburg avec pour slogan: Bitte Ein Bit!  ce qui pourrait se traduire mesdames par:

s'il vous plait, une Bit!  (je sais, c'est très drôle!)

Trèves est nichée sur les bords de la Moselle. Elle est le départ de croisière sur la rivière jusqu'au confluent avec le Rhin à Coblence (Koblenz). Elle est encadrée par des monts couverts de vignes aux cépages de Sylvaner.

Panorama sur le Nord-Est de la ville.

La particularité de Trèves: c'est son passé culturel important. Elle est soi-disant la plus vieille ville allemande. On trouve ici des restes romains très important de l'époque de l'empereur Constantin (3eme siècle) mais aussi une ville médiévale, baroque et Renaissance très importante avec une cathédrale et de multiples églises. C'est aussi le berceau de Karl Marx. Elle a appartenu à la France de 1794 à 1814 puis de 1914 à 1930 et de 1945 à 1955.

Oh, la belle maison allemande !

La Hauptmark: C'est le coeur de la ville. C'est une place sortie tout droit d'un livre. Maisons en meringue, façades en pains d'épices, églises en gâteau marbré, c'est très typique.

L'Eglise gothique Saint Gangolf donnant sur la Hauptmark platz.

la maison rouge du XVIIeme de la hauptmark. Sur son pignon y est inscrit: "1300 avant Rome, trèves existait". Faux d'après les historiens et courageux d'essayer d'y faire croire!

La hauptmark vu d'un autre angle. A l'extrème gauche, on aperçoit la croix du marché. C'est une colonne qui date de 958...Eh ouai mon gars!

Quelques jolis colombages de la Renaissance.

La cathédrale d'architecture romane abrite un intérieur baroque comportant un très bel et monumental orgue.

La Porta Nigra. Cette porte noire faisait partie de l'enceinte romaine du 2eme siècle qui entourait la ville. C'est le plus vieil édifice romain en Allemagne. 

Pour faire face aux barbares, l'empereur Dioclétien dû réorganiser l'empire en le fractionnant (fin du 3eme). Trèves devint la capitale de l'empire occidental réunissant la Gaule, l'Espagne, la Germanie et la Bretagne. Dirigé par l'empereur Constantin, Trèves fut pendant près d'un siècle la seconde Rome. C'est pour cette raison que l'on trouve des thermes impériaux, un amphithéâtre imposant et une basilique en brique rouge que l'on aperçoit derrière le château du prince. Cette basilique a été reconstruite à l'identique en 1954 et sert maintenant de lieu de culte protestant. 

A quelques pas de la frontière luxembourgeoise... Merde j'ai pas mon passeport!

"Dès la frontière passée, nous s'rons blanchis, sauvés, Rio, Rio Grande."   Hymne national du banquier luxembourgeois.

Qu'on se le dise tout de suite, Luxembourg city est une ville qui vaut le détour de visite. Elle est classé par le patrimoine mondial de L'Unesco et c'est mérité. Sa particularité géographique est son étagement sur 2 niveaux un peu comme à Monaco. On y trouve donc une ville-basse et une ville-haute. La basse est ancienne, presque champêtre et la haute plutôt moderne, banquière, commercante, administrative. La diffèrence entre les deux est importante; à l'instar de la falaise qui les séparent :une 50aine de mètres.

A l'arrivée sur la place de la constitution qui surplombe la ville basse, on est acceuilli par un immense drapeau d'au moins 4 mètres sur 8; comme pour montrer l'importance du pays à la face du monde. Luxembourg city affiche ses signes extérieurs de richesse à tous les coins de rue. Pas de pauvres, des banques, des banques, des grosses voitures allemandes partout, tout est clean et riche comme à Monaco ou à Genêve. Les supermarchés affichent des prix très attractifs sur beaucoup d'articles sans parler du prix de l'essence qui concurrence  celui de l'Espagne. 1€08 en Aout 2009 contre 1€25 en France. Un vrai paradis fiscal !

La place Guillaume II avec au fond le palais ducal.  Cette place jouxte la place d'Armes. Ces deux places sont le coeur de la ville haute. Pas jolie mais vivante et commercante, la ville haute est administrative, c'est le royaume des banques. Sur l'heure du midi, tous les banquiers et banquières s'y retrouvent pour manger rapidement leurs petits sandwichs. Au milieu des légions de touristes asiatiques, ils sont tous beaux comme sorti d'un feuilleton américain. C'est The luxembourg dream!  Alors, pour éviter d'être Luxembored, on quitte vite la city pour aller plein Est vers le quartier historique.

Derrière le palais du duc, on trouve le quartier historique de la ville haute. Ces quelques jolies petites rues piètonnes s'entrelacent et donnent sur de beaux panoramas. Le passage du palais est un vieux boyau médieval qui passent au milieu d'un bloc de maisons. Un peu comme les traboules lyonnaises. Il débouche ensuite sur l'église saint Michel.

L' Eglise saint Michel est la plus ancienne des églises de la ville. Ses fondations remontent au 10eme. Elle est au dessus des casemates du Bock. Ces fortifications qui entourent la ville haute comportent des kilomètres de galeries creusées dans la falaise. L'entrée est payante.

La ville basse vue de la ville haute. C'est le quartier du Gründ (le fond) qui longe la rivière Pétrusse. on y voit les fortifications qui entourent la ville haute.

Une des rues du Grund.

La ville haute vue de la ville basse. On retrouve l'église saint Michel en haut. Le quartier est très bucolique. On rejoint ensuite en suivant la rivière qui serpente un grand parc arboré qui forment comme une verte vallée dans le fond de la ville.

Je me demandais quel souvenir ramener du duché. La police grand ducal l'a trouvé pour moi. Un beau petit sachet plastique imprimé d'un beau signe d'interdiction de stationner renfermant un joli parchemin d'une valeur de 15€. J'aimerai bien savoir qui met le papier dans le sac?  Est ce que c'est le métier d'un préposé ? Est ce que c'est la même dame qui met le papier autour du camembert ?

C'est sur cette langue de terre coincée entre l'Atlantique et le bassin d'Arcachon qu'on a posé nos tentes et piquets pour quelques jours. Sur le papier, ça à l'air sympa hein ?
Des pistes cyclables en veux-tu en voilà, des plages de sables fins, des pinèdes, des villages typiques, un bassin protégé, une météo clémente. Que des atouts... sauf que les congés payés ça existe depuis longtemps et que depuis, le tourisme est passé par là!
Le Cap ferret est atteint du même mal que La côte d'azur. Y'a du monde partout. Des bouchons tout le temps que ce soit pour aller au Cap, au supermarché, à la mer alors MEMO: me faire penser de ne plus jamais aller au bord de la mer en été en France dans une région touristique.
Du coup, on a enfourché nos vélos pour oublier les bouchons mais manque de pots: les pistes longent la route nationale alors qu'à 200m y'a le bassin !!!
Bon bah, on va s'arrêter pour faire trempette alors??
mince pas d'eau: le bassin est imbaignable à marée basse sauf pour les nantis qui résident au plus près de l'embouchure du bassin. Vers Andernos, ils ont fait un bassin d'eau croupie pour que les touristes se baignent entre eux indépendamment des horaires de marée alors merci pour eux!
Bon bah, on va aller de l'autre côté sur la côte Atlantique!! Mauvaise idée, elle est très dangereuse et venteuse.  On s'y retrouve parqué entre deux bouées espacées de 100 mètres alors que la plage fait 300 Km d'Endaye à Soulac. Allongé sur sa serviette, on a même pas envie d'aller faire un tour sur le sable tellement c'est tout le temps le même décor du coup on se venge sur le château de sable!
Ah ça y est j'ai une idée, allons découvrir les villes!

-Excusez moi monsieur, la ville s'il vous plait?
-Alors, par là y'a vous savez, y'a le restaurant des deux mecs de la télé là!! Comment ils s'appellent déjà?? Ah oui, Bataille et Fontaine!!!
-Ah bon?

-Et par là, dans ce coin: Marthe Mercadier!!

-MARTHE MERCADIER!!! WHooo!! Bah dites donc!!

-Et pis par là, C'est le chanteur là, comment qu'c'est son nom au fait!! Aupisbo!!Ouai c'est ça!! Aupisbo!
-d'accord, je vois!!
-Tiens vous avez vu, y'a "Elle a les yeux revolver" en ce moment dans le village de l'Herbe!
- Ah non, je ne savais pas!!
-ah bon??? bon, sinon, y'a aussi la dame de la météo, Catherine Laborde par là mais vous la verrez pas, elle est très discrète...

En fait c'est assez résidentiel. Y'a bien des maisons qui ont l'air jolies mais elles sont cachés derrière les pins. Du coup,on se promène à la fois en ville et en forêt. Ca doit être sympa quand on y habite...!!! Le Girondins est très discret, il ne montre pas qu'il est plein au as. Y'a comme un coté Los Angeles made in Bel-air. Dans les zones commercantes, y'a toute la jet-set russe qui fréquentent le gotha Bordelais, et .....y'a aussi les autres.
Les autres, ce sont les touristes, les parigots, les indigènes. Ils font du bruit, ils parlent mal et ils se promènent avec leur bateau gonflable. Les campings en sont surpeuplés. Ils ne font rien en dehors d'aller parfois mettre leur fesses à la plage ou aller bouffer une glace. On dit même qu'il vont en Hotellerie de plein-air tellement c'est chic, tellement c'est con de se faire plumer son portefeuille pour la location d'un mobil-home de 15mètres-carrés avec chiotte à côté de la mer. Après ça, quand tu reviens chez toi, ton T2 en banlieue est un palace!
Dommage pour le coin, car il récèle de quelques beautés qui font parfois oublier ce gout amer que m'a laissé le Cap Ferret.

Les piquets à huitres sur le bassin à marée basse. Au loin la dune du Pyla haute de ces 117 mètres.

L'embarcadère pour rallier Arcachon ou visiter la réserve de l'île au oiseaux.

Le phare de Cap-Ferret.

Le village ostréicole de l'herbe.

Autrefois habité par les pêcheurs il est maintenant investi par de riches bordelais.

    Voilà un coin de France qui sonne comme le mythe de la Dame Blanche. Ca sent l'humus, la vase, les gens isolés et les traditions séculaires qui inquiètent le citadin.
Mais c'est où en fait ce marais ?

    A 100km de l'Atlantique, à cheval sur 3 départements (Charente-maritime, Vendée, Deux sèvres) donc sur deux régions (pays de la Loire, Poitou -Charente), ce marais fait office de carrefour fluvial, historique et régional. Il faudra distinguer le marais déseché vers l'estuaire de la sèvre Niortaise en Charente-maritime et le marais mouillé plus proche de Niort et de la Vendée. Dans ce dernier, on fera même la distinction entre le marais sauvage au croisement des 3 départements et la Venise Verte autour de Coulon (grande banlieue De Niort). 
La composante commune à toutes ces histoires, c'est que le marais est pourvu de plus de 300km de piste cyclable. On déambule donc en vélo, en famille, dans la campagne, s'arrêtant ici pour pique-niquer où là pour faire de la barque sur des canaux qu'on appelle Biefs.
Autant vous le dire tout de suite que sans vélo, c'est beaucoup moins drôle !!

Le marais sauvage autour de St Hilaire la Palud a reçu mes faveurs. Il règne dans le marais, un profond silence, une humidité de caverne en plein ciel, un coté mousson africaine, une histoire de ballade en jungle Birmane, une après midi dans le bayou de Louisiane...Y'a rien... et toute l'ambiance des eaux de Mortelune à la fois !
On passe parfois dans des petits villages comme Arçais avec des ports et des ponts presque vénitiens à d'autres comme Le Vanneau pour tomber sur une fête de village. Avant, y'avait pas la route, juste les canaux. Je n'ose imaginer la vie des gens dans le coin !

Le port d'Arçais

Le vanneau et son marché flottant

costumes, coutumes et barques traditionnels

Bourré auvergnate ??? non, danse du marais

Pont sur la sèvre Niortaise

Plus en amont de la sèvre Niortaire, on trouve Coulon et sa tripatouillée de car emplis de touristes venus voir en un quart chrono la Venise verte. Sur le port, des 10aines de barques et tout autant de sociétés de location s'agglutinent.

Coulon (capitale de la Venise verte)

maison de pêcheur

Le charme est un peu rompu alors on enfourche les vélos à l'assaut des inombrables pistes pour tomber nez à nez avec une faune et une flore dont le sort est de plus en plus fragilisé par l'homme. Les lentilles vertes qui peuplent les canaux sont de plus en plus rares. L'eau se noiçit. La tempête de 2008 a fait aussi des ravages en déracinant beaucoup d'arbres qui fixent l'ecosystème. On voit néanmoins suffisamment d'animaux pour ravir les enfants. Par là des hérons, par ici des poules d'eau, des juments et leurs poulains, pleins de grenouilles, presque pas de moustiques, des écrevisses qui traversent les routes afin de coloniser les canaux (si, si!! vrai de vrai!!) et un dernier animal appelé: pêcheurs d'anguilles (spécialité culinaire  à laquelle je me suis retenue de goûter pour vous).

tronc déraciné avec sa motte de terre

pêcheur d'anguilles...

Il aura fallu quelques heures de voiture passées à braver les pluies torrentielles de notre printemps francais pour apercevoir enfin le mont Canigou surplombant Perpignan. L'autoroute flirte avec ses faubourgs mais nous n'apercevrons pas sa gare décrite comme le centre du monde par Salvador Dali. En deux, trois changements de vitesse, nous voilà à la frontière du Perthus. Là encore, une oeuvre architecturale autoroutière se distingue par sa monumentale kitcherie. Je pensais que rien ne pourrai égaler les portes de Vendée et son symbole infini de 50m de haut en acier brossé, les portes du Tarn et ses murs en brique toulousaine ou encore les portes d'Aquitaine et ses murs de pneus... et bah non!! Les portes d'Espagne se doivent d'être classées dans le top 10 de l'art autoroutier! Une oeuvre monumentale style pyramide aztèque trône ainsi comme posée sur la montagne pour marquer la frontière! Un régal pour les yeux quand on est dans les bouchons!! Y a t'il un livre sur ces petites boutiques des horreurs autoroutières au fait?  Faites-moi penser à écrire un livre sur le sujet si ce n'est pas fait. Une fois passés le poste frontière et les Pyrénées, les nuages s'estompent comme d'habitude pour faire place au soleil espagnol. Les français s'arrêtent pour la plupart quelques minutes plus tard sur la réserve clignotante à la Junquera pour abreuver leurs véhicules assoiffés. Il faut dire qu'ici le litro de san plombo 95 est 20 centimo moins chero qu'en francia alors on calcoule justo pour etre à seco en Espagnola! Eusuite, la vallée de Figuras cher au maître Dali et Cadaquès sur la costa brava se dessinent devant nos yeux très rapidement. Puis Girona s'approche et seulement après quelques 150km de la frontière française: Barcelone, el corazon de la catalunya !

Bon dia!  dit-on en catalan pour dire bonjour. On se serait presque cru revenu au Portugal avec son BOM DIA. Cet accent tonique et fruité confère de suite une identité propre à la Catalogne. On nous rappelle ici qu'on est en Espagne mais pas du tout celle de Salamanque, de Bilbao ou d'Alméria. Les alentours sont très verts pour le pays au seul désert européen et la ville est ceinturée par de petites montagnes genre arrière pays varois. On y est de suite dépaysé par ces avenues de palmiers et ses perruches vertes qui virevoltent en liberté dans les parcs ou par les brunes espagnoles aux formes voluptueuses. Les odeurs de marie-jane se sont un peu atténués depuis ma précédente venue pour laisser place au fond sonore policier à l'américaine mais Barcelone est encore là, bien vivante sous mes pieds !

On s'y sent bien tout de suite. Plus qu'à trouver un parking B:SM pour se faire déplumer de 54€. Peu de bons plans pour garer sa voiture pour pas cher à Barça. Les voitures étrangères sont souvent visitées si on les laissent dehors en Espagne (en tout cas,c'est la réputation qu'elle colporte!). Le parking de la fac est parait-il un faux bon plan pour ne pas payer donc pas la peine de radiner sous peine de revenir sans véhicule.

Comme des couillons, on est parti avec le guide Barcelone Cartoville en poche parce qu'on partait que 3 jours mais c'est malheureusement pas suffisant, on a été frustré par le manque d'infos historiques. Bref encore une fois ,on aurait du prendre le guide green pour ne pas le nommer.
Barcelone a ses immanquables comme toute grande ville. On rayonne par quartier. La ville est faisable à pied et le métro est très dense en cas de fatigue plantaire.

La ville est batie selon un plan d'avenues perpendiculaires genre Haussmanien, avec en son centre, un quartier historique appelé El Barri Gotic qui respecte les critères médiévaux d'implantations de rues. C'est à dire dans tous les sens. Il est coupé par une rue piètonne qui semble être le coeur de la ville: les Ramblas.

L'arc de triumf d'influence mauresque qui marque l'entrée dans la vieille ville. J'ai été surpris par le nombre de beaux monuments de ce type dans la capitale catalane. Une entrée de visite oubliée et négligée par les guides a mon avis. Là aussi, faites-moi penser à écrire un livre sur le sujet si ce n'est pas fait!

Même au coeur du centre médiéval, le palmier bombe son torse et fait le beau.

Non loin de la cathédrale, cette arche est très prisée par l'objectif des touristes comme moi! Y'avait toujours au moins 20 mectons qui pressaient la détente de leur reflex quand je passais devant.

Ce batiment doit être une kitcherie néo-kekchoz. Je n'ai rien trouvé d'écrit sur lui malheureusement.

Le marché El born tout en acier dans le style halle de la Villette. Celle-ci n'est pas trop loin de la gare de Francia. Très épuré, très joli, y'en a plusieurs dans ce style dans la ville.

Une pub bien comme j'aime gravé sur un mur pour un plombier local.

Au détour des petites ruelles, on trouve des places pleines de vie dans le barri gotic. On peut y croiser quelques fantômes de Manu Chao la guitare en  bandoulière. J'ai du en croiser 3 en 3 jours...

Le palais de la musique Andalouse abrite une salle de concert extraordinaire, il faut réserver la veille pour le lendemain pour l'embrasser du regard tellement il y a de monde pour la visite.

Un batiment typique du coeur de Barcelone. Il n'a rien de particulier si ce n'est justement son caractère commun.

Sur les Ramblas, il y a une concurrence d'ingéniosité pour plaire au passant. J'ai dénombré plus de 30 de ces statues vivantes. Les enfants adorent.Sur la rue piétonne de plus d'un kilomètre, alternent un vendeur d'oiseau, un statue vivante, un vendeur d'oiseau etc... Parfois s'y mèlent quelques joueurs de Bonto et quelques accrobates...

Celui-ci m'a attiré les moqueries de mon entourage car j'étais persuadué qu'il était vraiment lilluputien et qu'il assumait sa difference un peu à la manière de celui qui a une tête de singe...On est parfois à la limite du cabinet de curiosité, de la femme sans tête de la foire St Romain et des expos universelles du 19ème siecle montrant le petit africain. Assez particulier...

Au nord de ces ramblas et de la place de Catalogne, on trouve l'équivalent des champs élysées en terme de boutique chic: le passeig de Gracia. C'est aussi là qu'on trouve les maisons de Gaudi: la pedrera et la casa Batllo.

La pedrera que l'on peut voir et revoir dans Vicki Cristina Barcelona.

La casa Batllo de Gaudi. On a adoré. Elle m'a fait pensé à la maison de Victor Horta à Bruxelles, à la maison municipale de Mücha à Prague et à l'Unterwasser house de Vienne. Ici rien n'est droit, tout est courbe et volupté. C'est très début du 20eme, très art nouveau, très pur est très beau...

Oh, un plafond en crème chantilly!

Le patio intérieur est recouvert d'azulejos allant du bleu foncé en haut au bleu clair en bas pour donner une dimension maritime. Les fenêtres aussi vont de la plus petite en haut à la plus grande en bas pour le passage de la lumière. Sous les fenêtres, des ouies en bois peuvent s'ouvrir pour les passages d'air à la manière d'un animal marin.

Le toit est incroyable. Il est recouvert de mosaïque (en fait de la récup de l'époque). les cheminées sont des nageoires, les tuiles des écailles...

Encore plus au Nord, on trouve dans le quartier de Vallarca, le parc güell. C'est très, trop touristique malheureusement. Faut dire que c'est la seule visite gratuite.

A l'Ouest, la colline de Monjuic accueille de jolis jardins, la fondation Miro et les dispositifs des jeux olympiques de 1992.

Au Sud, on trouve la partie maritime avec le port vell, la plage, le quartier populaire de Barceloneta et le village olympique.

Au Nord-Est, la Sagrada familia, les arènes du Monumental et la tour de jean Nouvel.

BARCELONE PRATIQUE:

transport:
1€45 le ticket simple de métro (aïe!)
le meilleur rapport qualité-prix reste le ticket 10 voyages qu'on peut se refiler pour le même voyage autour des 8 euros.

parking: très cher, en 2009: j'ai payé 54€ les 3 jours (Y'a une formule 8 jours a 75€). On se rattrape sur le faible coût du carburant en Espagne.  Peu de bons plans pour garer sa voiture pour pas cher à Barça. Les voitures étrangères sont souvent visitées si on les laissent dehors en Espagne (en tout cas,c'est la réputation qu'elle colporte!). Le parking de la fac est parait-il un faux bon plan pour ne pas payer donc pas la peine de radiner sous peine de revenir sans véhicule. Après moults recherches sur le net, le mieux qu'on est trouvé est un parking surveillé B:SM sur la carrer d'Ali Bei sous la Estación de Autobuses de Barcelona (Nord). Bien placé, il est à deux pas de l'arc de triumf. Autre plan, le parking de l'aéroport mais bien plus loin. Si vous avez mieux, je suis toujours preneur d'infos....

coût général de la vie: proche de Paris.

Bouffe: les fruits sont très bon marché 1€50 le kilo de fraise sur le marché de la Boqueria, le jambon évidemment et l'alcool bien sûr.

visites: très très cher.  11€ la sagrada familia, 8€ la fondation Miro, 16€ la casa batllo, 11€ la Pedrera (tous ces prix sont par personne hélas), peu de réductions pour les enfants ou alors il faut qu'ils soient très, très jeunes.

Frustrations: le monde au parc Guell (trop touristique) - la queue pour visiter la pedrera (1/2 heure de queue) - 3 jours (c'est trop court pour Barcelone) 

Surprises inattendues: L'arène Monumental à 4 blocs au Sud de la Sagrada (un bâtiment oublié dans le style mauresque que j'ai adoré) - La ville se visite aisemment à pied si on aime un peu marcher - la plage de Barceloneta pour son coté populaire- l'aménagement du port Vell - les jardins de la cuitadella et ses perruches qui nichent dans les palmiers à l'état naturel.

un lien vers des Auberges à Barcelone

et évidemment le marché de la Boqueria.

Allez retour en França !

Dans l'avion AF2019 qui me ramenait de Vienne en 2006, je regardais déjà vers le Nord pour apercevoir les trop lointains faubourgs de Prague. Cette ville m'avait tant enchanté avec son contexte historico-musical et son architecture d'Europe centrale que je m'imaginais déjà dans les bras de Prague et de sa mystèrieuse vie de Bohème... Prague est en effet très belle mais moins mystèrieuse que je ne le pensais dans le sens où elle est très très connue par un peuple dont je fais parti: Le Touristus Voyageurus.

Eh oui! ça calme!! Bon n'empèche que Prague restera Prague et que si y'a du monde, c'est que Prague est très belle!! Un peu à l'image de certaines de ces autochtones dont les jambes font 1m20 pour une taille de 1m90, le tout agrémenté de proportions alléchantes, de paumettes hautes et cheveux blond (Gasp!). N'insistez pas: j'ai pas les photos car lorsque que je croisais la Praguoise, je m'immobilisais la bouche béatement entrouverte, la bave dégoulinant le long des babines....

On parcourt donc la ville aisemment à pied et ce malgré le froid; histoire de mater....toutes les belles maisons de la ville. Comme ici sur la fameuse place Venceslas qui est un peu ce que sont nos champs-élysées à nous.

C'est là, sur cette place que s'est déroulé le Printemps de Prague, là où l'étudiant Jan Palach s'est immolé en 1969 pour montrer son désaccord à l'invasion russe. Cette place qui ressemble plutôt à une avenue comporte ce grand hôtel Europa très art nouveau mais aussi des batiments de type allemands, contemporains ou soviétiques.

En haut de l'avenue domine le musée du règne de Bohème avec son dôme caractéristique. Il est très imposant et sombre, ce qui lui donne un côté austère. En contrebas se trouve un monument à la gloire de Venceslas: le saint patron de Bohème.

Cette avenue est située dans la nouvelle ville appelée Nové Mesto. On trouve aussi dans ce quartier La gare centrale Wilson. Un énorme batiment encore dans son jus, c'est à dire non restauré mais dont on peut apercevoir le potentiel incroyablement art-nouveau à l'intérieur avec son café Kavarna et ses guichets en toutes les langues mais aussi à l'extérieur avec ses énormes visages sculptés qui regardent les voyageurs.

Toujours dans le style art nouveau, on trouve aussi ça:

et LE joyaux de l'art nouveau que je conseille à tous de visiter: La maison municipale. C'est de loin la meilleur visite que j'ai faite à Prague. C'est un thêatre qui a fait l'objet d'une restauration exemplaire. L'intérieur comme l'extérieur sont dans le style sécession. J'ai retrouvé là, ce qui m'avait plu à Vienne avec Klimt. De la finesse, des volutes, de la dorure: un best of du genre. L'intérieur comporte la salle du maire. Elle a été conçue par Mucha du plafond aux tentures. Mucha est une figure de proue de l'art nouveau, il s'illustre mondialement par ses nombreuses affiches représentant Sarah Bernhardt. Il est mort en 39 lors d'un interrogatoire de routine par la...Gestapo.

En point d'orgue à la vieille ville située sur la rive gauche de la Vltava (dite La moldau en allemand car bien plus facile a prononcer!), on arrive attiré par la foule au travers de multiples jolies ruelles sur une grande place ceinturée d'églises et de batiments tous aussi beaux les uns que les autres. C'est ici que l'on peut voir la fameuse horloge universelle qui toutes les heures fait se regrouper autant de touristes pour voir une animation d'automates assez courtes. Les 12 apôtres et le Christ entrent dans une ronde rythmée par la mort qui agite son sablier. Le turc, le juif, la vanité font aussi leur petit tour avant que le coq ne chante pour terminer la parade.

C'est pas mal mais trop bref et surtout trop encombré alors levez la tête et admirez l'église Saint Nicolas:

l'église Notre dame de Tyne avec ses clochers:

une ruelle dans le coin de la grande place en allant vers le pont Charles...

Une des nombreuses facades à l'architecture néo-renaissance particulière à la ville.

la tour de l'hôtel de ville:

la statue de Jan Hus (symbole du nationalisme Tchèque)

Non loin de là se trouve quartier Josefov (facile à lire mais difficile à dire 10 fois de suite!). C'est le quartier où se situait le ghetto de Prague. Là, il ne faut pas s'attendre voir à des cabanes en carton où des petites maisons pauvrettes comme j'ai pu me l'imaginer. Ce quartier juif a d'attachant son histoire, son cimetière juif et ses multiples synagogues ainsi le prix prohibitif des visites de ces lieux!! Evitez donc la jeune vieille synagogue qui vous propose de visiter ces 50m2 pour 10€ par personne!  Bon d'accord, c'est la plus ancienne synagogue d'Europe, il vous offre en plus la Kipa en papier mais quand même!! Alors allez plutôt dépensez 12€ pour visiter le cimetière. Celui ci est extraordinaire et l'amas de stèles s'explique par la superposition des sépultures. Dans l'impossibilité d'étendre le cimetière en largeur, on l'a étendu en hauteur en rajoutant de la terre sur une autre tombe. Avant de procéder, on enlève la pierre et on la remet par dessus la nouvelle faisant ainsi deux pierres sur un même endroit et ainsi de suite... Le cimetière est donc à 3 mètres au dessus du sol et l'on aperçoit les stèles en levant la tête.

Sur l'avenue Pariska, dans le quartier juif.

La nouvelle synagogue  dite de Jerusalem dans la quartier de la gare.

Au fait, je ne vous ai pas encore parlé du pont Charles dit l'autoroute à touristes. C'est ici que toute la communauté se regroupe. C'est un pont type pont des arts à Paris avec statues de chaque côté qui même de l'autre coté de la Vltava. Ca doit être joli vers 4 heures du mat quand y'a personne...

De ce pont, on a une vue sur le fleuve Moldau, ses ponts et son château, c'est très romantique et très joli aussi....

Passez ce pont et arrivez sur la rive droite dans le quartier du Mala strana beaucoup plus calme, plus riche (c'est là où il y a toutes les ambassades) et sans ses magasins de cristaux de bohème que l'on trouve tous les cinq mètres de l'autre côté. Ca nous manquerait presque ces souvenirs pour mémère qui finissent entre l'éventail d'Espagne et le Bock bavarois. Ca m'a fait penser à l'ile de Murano à Venise où on n'peut pas avancer sans en voir le verre. Compter deux bonnes journées de visite de ce côté de la ville pour voir le château et son quartier, les alentours de l'église St Nicolas, le parc de kampa, la colline de Petrin, les jardins sous le chateau , le musée Kafka...

la grille au cadenas: ils ont été accrochés par des couples pour symboliser leur amour éternel, y'en a plein sur toute la grille.

En 80, à la mort de Lennon, les praguois de l'ère communiste ont voulu manifester leur sentiments à travers ce mur entièrement taggé... Peu ou pas de tag de l'époque hélas!

Quartier du château: une de ces belles demeures avec des facades gravées en trompe l'oeil: le sgrafite. Ici le palais Schwarzenberg du 16ème.

Ami de Derrick et du corps policier: voici la voiture de police tchèque!!

Le petit train s'en va dans la campagne!!! Prague sans Tram ne serait pas Prague.

Dans le quartier des ambassades...

le fameux château composé d'une enceinte et de plusieurs églises d'influences gothique (cathédrale St Guy), renaissance italienne(couvent St George), romane, de musée et de ruelles dont la ruelle d'or qui est une sorte d'alignement de maison pour nains faisant clou du spectacle avant la sortie.

La montée au château: on se croirait presque à Montmartre.

SPECIAL NOEL A PRAGUE:

On trouve les jours précedents Noël à beaucoup de carrefours de la ville des vendeurs de carpes vivantes. Ils se propose de les estourbir devant vous, de les décapiter et de les vider avant de vous les confier dans un papier journal pour célébrer la tradition du mangeage de carpe à Noël. http://www.radio.cz/fr/article/61584

On trouve également beaucoup de marché de Noel. Bien plus qu'à Vienne avec de jolies crèches plus ou moins vivantes...

Une des échoppes du marché de noël qui propose des Trdelnik. Une sorte de pâte a pain avec des épices qui cuit sur un rouleau au barbecue lui donnant cette forme particulière de cylindre hélicoïdal. J'ai pas trop aimé....j'ai préféré le vin chaud aux épices. Pour comparaison: celui bu à Vienne en 2006 était beaucoup moins épicé.

La traversée de la Vltava à la nage à lieu sous le pont des légions près du théatre national le lendemain de Noel je crois. Enfin... traversée!! comprendre plutôt les 3km!!!! L'eau doit être à 4 degrés mais ça fait pas peur aux tchèques!! ils adorent ça, y'a un monde fou et on les voit bien tellement y sont rouges par le froid!!!

TRUCS ET ASTUCES:

La bière est pas chère, pas forte en alcool et très bonne, compter en magasin 60ct le demi litre.

Les transports en commun non plus: 18 couronnes tchèques en 2008 pour un aller simple adulte soit 63 ct d'euros  http://www.mataf.net/fr/conversion/monnaie-1

Le reste est sensiblement au même prix qu'en France métropolitaine (j'entends par là en province !!!) Il n'y a plus de magasins coopératifs mais des chaines européennes genre Yves rocher, l'Occitane etc...Beaucoup de superettes moyennes de marque Albert et des "arabes du coin" qui sont là bas des "vietnamiens du coin"!! Pour les achats courants, la carte bleue est très largement répandue, Prague est maintenant une ville européenne avec toutes les enseignes internationales que l'on trouve dorénavant dans toutes les villes européennes, tu ne seras pas dépaysé au niveau des commerces et du niveau de vie. Il n'y a plus de Traban et les stigmates de l'ancien rideau de fer ont disparus pour laissé la place a une Europe riche et marchande donc beaucoup de Bmw en centre ville, des touristes russes, des signes extérieurs de richesse qui n'existaient pas il y a encore 15 ans. La vraie vie des praguois est du côté de la colline de Zizko, le contraste y est éloquent et évoque bien le malaise de notre société ultra libérale.

Pour le change avant que ça ne passe bientôt à l'Euro. Il y a beaucoup de rabatteurs vers la place Venceslas qui te proposeront des taux hyper-intéressants mais malheureusement frauduleux car ils te refilent d'anciennes couronnes tchèques. Les billets sont les mêmes en plus petits je crois et ils sont surtout invalides. On peut les voir affichés dans les banques pour prévenir les visiteurs et ne se sont pas repris genre anciens francs pour nous.
Si tu as besoin de beaucoup d'euros à changer (genre pour payer un appart) ça vaut le coup de chercher le meilleur taux sur place. Il peut varier de 4 couronnes en 50 mètres. (sur +de 1000€, ca fait facilement la différence!) On a réussi à économiser 150€ comme ça. Une des meilleures boites de change qu'on ai trouvé en discutant avec l'autochtone se trouve dans une rue parrallèle à l'avenue Venceslas. Précisement au 14 Politchych veznu. C'est dans le haut vers le muséum. La rue n'est pas très bien éclairée, ce qui peut être rédhibitoire quand on a du fric plein les poches mais le change en comission-free est sûr. Les clients ne sont pas des touristes mais plutôt des immigrés locaux ce qui est bon signe pour ton porte-monnaie. Derniers détails: demande une facture sinon il t'en donne pas.

Des visites que j'ai aimé plus particulièrement:

la maison qui danse: Ginger and Fred. Un batiment de Franck Guerhy qui a entre autre construit  le guggenheim de Bilbao. http://jdalbera.free.fr/tchequie_web/prague/nove_mesto/suite2.htm

la bibliothèque du Clementinum:http://thepugetnews.com/2008/12/07/beautiful-libraries-baroque-library-hall-klementinum-prague-czech-republic/comment-page-1/

Un truc incroyable mais malheureusement on ne peut pas déambuler dans la bibliothèque que l'on sent chargé d'âmes.(ni prendre de photo)

Le musée Kafka pour les fans avec les statues animées qui font pipi dans une vasque en forme de république Tchèque. (fallait oser le symbole!) Les corps bougent, les zizis aussi, ça a beaucoup amusé les enfants...entre autres!  Avant notre arrivée, des japonaises prenaient la pose de celles qui boivent à la fontaine!!! ( Rappel!! Me souvenir d'aller visiter le Japon un de ces quatres!)

La maison municipale: voir plus haut et http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_municipale

bon séjour

En ludospace avec tente, réchaud, fauteuil, tables, balles de ping-pong, ouvre-boïte et accessoirement femme et enfants, l'envie nous a pris un mardi de partir au Portugal. Au départ, c'est l'idée d'un long week-end de Noël à Lisbonne qui s'est transformée au fil de l'année en équipée sauvage de 4 semaines à travers la péninsule ibérique.

Enfant, j'allais tous les matins chez ma nourrice portugaise. Elle s'appellait Vovo et elle me mettait de l'eau de Cologne Mt saint Michel tous les matins sur mes fringues, ça puait. Il faut dire qu'elle me mettait la dose. C'est peut-être pour ça que le parfum et moi: on est pas copain! Je ne sais pas de quel coin du Portugal elle venait mais ce qui est sûr c'est que j'ai baigné dans la communauté portugaise dès tout petit. Elle m'apprenait quelques mots comme j'imagine Obrigado ou Bom Dia. Je suis de Saint Etienne du Rouvray en banlieue de ROUEN, le bas le la ville est très comment dire... de culture TOS. Ici, on manquait pas d'maçons! Le bar qui craignait quand j'étais môme s'appelait le Lisbonne, c'est là ou j'ai appris à jouer au Flip. Les maisons alentours étaient ornées de carrelage sur la facade façon bon goût portugais. (LOL) Beaucoup des voisines de mon âge étaient d'origine portugaise.  Héléna était celle d'en face, on parlait mode et musique très souvent. Zélia était celle de la cour de derrière, on partait ensemble à l'école et Maria était celle de la cour d'à côté, j'en étais secrètement amoureux. Elle était plus vieille que moi de 2 ans je crois. Evidemment brune, cheveux courts et yeux foncés, elle incarnait à mes yeux tout le charme lusitanien avant qu'un jour, on apprenne dans le quartier qu'elle était décédée d'une quelconque maladie à la con!! Ca force à aimer l'Porto ce genre de news quand t'es ado, j't'le dis! Mon voisin d'à côté, lui, s'appelait Pascal et son père dressait des pigeons voyageurs peut-être pour se sentir plus proche du pays. Je me souviens qu'ils mangeaient la soupe en dessert et qu'ils mangeaient beaucoup de chorizo. Plus tard, mes potes étaient portugais, et des noms évocateurs aux accents chuintants comme Guimaraës ou Setubal n'avaient plus de secret pour moi. Sans le savoir, j'étais un peu au Portugal, c'est donc un juste retour des choses de leur dédier ce voyage: a Vovo, Maria, Claude,au flip du Lisbonne et à mes voisines Portugaises.

Allez, envoyez la sauce aux ergots de poulet, voici LA CARTE:

Le pays basque ou pais Basco ou encore Biscaye est l'étape incontournable pour les gens du Nord que nous sommes, sinon ça fait trop loin le portugal et on meurt avant d'y être. En partant à 5 h du mat, on arrive presque frais vers les 16 heures pour le fatidique goûter promis aux enfants. On a choisi de camper plutôt dans les terres que sur la côte pour des raisons financières et de tranquilité. Le camping Goyetcha à St Pée sur Nivelle donne sur la Rhune. C'est LA montagne frontière que l'on voit de tout le pays basque, c'est un peu l'équivalent de la tour Eiffel à Paris. C'est aussi grâce à elle que le pays est aussi très vert car les nuages s'arrêtent dessus et il pleut sur le pays. En gros, sur 5 jours, on en a eu 4 de pluie. Pour des normands lassés par la pluie; qui plus est en camping; ça commencait mal. C'est tellement vert que la Normandie ressemble à la Castille en comparaison. En dehors des contraintes météo franchement désagréables en camping, la région est sublime. L'identité basque est présente partout par la langue, le drapeau, les panneaux, le sport (chistera), la police de caractère basque, un code couleur rouge sang de boeuf-blanc-bleu, le symbole en forme de trèfle... Tout est là pour nous faire rappeler qu'on est au pays basque et si on s'en souvient pas, les multiples panneaux de la circulation troués par de la chevrotine ou taggés par de la bombe sont là pour nous le faire rappeler. La partie francaise n'est pas très grande, ce qui permet de voir pas mal de choses sans trop faire de kilomètres. Le grand + du pays, c'est qu'il y a une mer sublime, une très belle montagne et de jolies villes sur 30km carrés. On peut y passer 15 jours sans s'ennuyer tellement y'a à découvrir. Malheureusement, nous n'avions que 5 jours, alors il a fallu faire un choix. C'est le moment pour dire: CARTE et photos!!

La Rhune: promontoire-frontière basque

jour 1:St Jean de Luz avec son église à balustrade où Louis 14 s'est marié, ses ruelles charmantes, sa plage de sable idyllique. Dans l'église, il faut voir le bateau qui pend au milieu, la mer est très présente dans la culture basque.

ruelle vers la plage

la maison de l'infante

le port de pêche qui donne sur Socoa en face

maison basque rouge typique sang de boeuf et blanche

fronton de pelote basque

jour 2:Biarritz et sa voisine Bayonne sont très differentes. La première est très bourgeoise avec ses établissements année 20 type bain de mer. C'est un peu le Deauville de l'Aquitaine avec un centre ville très chic genre faubourg St Honoré. La deuxième est plus populaire avec ses bars, ses ruelles qui poussent à la déambulation, a s'assoir prendre un verre. Je m'y suis senti plus à l'aise, plus dans mon élément...

le rocher de la Vierge. Une ballade sympa à faire.

le genre de petite maison que l'on trouve tout du long de la mer facon Monaco.

les facades de Bayonne le long de l'Adour.

Jour 3: les villages de montagne: Espelette, Ainhoa, Sare et Ascain. Les 2 premières sont inévitables, elles incarnent vraiment l'esprit et la culture basque.

Espelette et ses piments qui sèchent.

Ainhoa et son cimetiere de croix basque

ascain et le départ du train pour le sommet de la Rhune. Un best-of a faire absolument à condition d'avoir une bonne météo.

la vue du haut de la Rhune est un panorama 4 étoiles. On découvre toute la côte basque ainsi que le début de la côte landaise comme sur la carte de France.

De l'autre coté, on admire Hendaye et la frontière espagnole.

Le train de la rhune nous attend pour redescendre, il est temps de partir pour le Portugal, demain la route sera longue...

Debout 6h du pays basque: juste le temps nécessaire pour petit-déjeuner,plier tente, matelas et tout le bardas...Résultat: départ 8h!!! Putain, 2 heures, ça c'est de l'inertie!! Moi qui avais prévu de partir le plus tôt possible pour éviter la chaleur espagnole!!! Le passage à la frontière est toujours un grand moment, il marque le début de l'aventure en présentant son cortège de changement. Un dernier coucou à la Rhune et c'est parti pour St Sébastian et la traversée du Pays basque espagnol. Compter 200 km à travers la montagne avec beaucoup de monde et des routes qui montent et qui tournent, un paysage très vert qui ressemble....aux Pyrénées. Puis tout d'un coup après un tunnel donnant au loin, très loin sur Burgos, une vallée aride qui commence à ressembler à l'Espagne. Après avoir contourner Burgos et sa cathédrale comme on contourne Chartres, nous avons pris la direction de la Castille y Léon. Le contraste avec l'urbanisation du pays basque est frappant à travers toute la Castille car il n 'y a rien, personne, sauf des champs de blé et quelques pélerins. Là, il faut avoir confiance en sa voiture et espérer ne pas tomber en panne. La route longe les monts Cantalbrique que l'on apercoit au loin jusqu'à Léon. Dans ce coin, pas de nuages jusqu'à l'infini. On a l'impression qu'il n'y en a jamais eu, pour un normand c'est presque oppressant. Une pause-déjeuner à Sahagun (Sahagun ça commence comme sahara, c'est pas un hasard) nous permet de voir quelques pélerins marchant de bon pas au milieu de nul part. A l'entrée du village, un grand panneau sur le rd point central propose le programme de la traversée de la Castille avec les étapes détaillées.  6 étapes de 30 km avec pour seul copain le soleil et son bâton à travers un décor équivalent pendant 6 jours: faut être fort, très fort! Passé Leon, direction le Sud vers Bonavente, la France commence à sembler loin, le Portugal aussi d'ailleurs. Des brumes de chaleur tout autour brouillent le paysage, on traverse une sorte de désert, la chaleur monte dans la voiture non climatisée. On commence à regretter le coin de Burgos pourtant déjà si désert. Au loin se dessine un mât coiffé de l'enseigne Hotel Cancun, il ne manquait plus que le squelette d'un chameau à son pied pour relater l'ambiance du coin. Vers Bonavente, on a pris cap à l'Ouest pour voir se dessiner au loin les premiers monts puis montagnes qui font office de frontière au Portugal. On approche! Le coin est toujours aussi désert, on se partage l'autoroute avec 2 ou 3 autochtones. Le relief est de plus en plus accidenté, des éoliennes bornent le trajet, la route se transforme parfois en col avec tunnel. Une aubaine pour rafraîchir la voiture et ses passagers. On ne pense pas à l'Espagne montagneuse...quand soudain...

l'ancien poste frontière après Verin.

Pas de douaniers, pas de panneaux nous indiquant de reculer nos montres d'une heure, c'est tout comme si on était encore en Espagne. La première station essence nous l'indique pourtant en affichant un Splomb à 1,58 soit plus de 40ct de plus qu'en Espagne, Gasp!!

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Ayant lu sur le routard que le camping de Villa-real n'était pas terrible et ayant remarqué sur la carte Michelin qu'il y en avait un à Lamego, on a joué banco sur Lamego. Ca nous arrangeait, c'était plus près de la vallée du Douro sauf que... Y'a pas de camping à Lamego. Juste un champ. Soit on rebroussait chemin vers Villa Real soit on gardait l'adresse de la Quinta San José(maison d'un vigneron) que l'office du tourisme nous avait donné.(http://www1.iha.pt/script/ad6frameset.html?x=MzQ0Nzg7MTE=)   Fourbu et lassé par la voiture, on a choisi de rester. On a campé sur les terrasses ou poussent les vignes en plein coeur du Douro. Sympa sur le papier mais l'emplacement était en contrebas de la voiture, il fallait descendre tout le matos, 3 terrasses plus bas. Après 50 aller-retours avec tout le monde déçu et ronchonnant, le moral était au plus bas. Plus question de partir maintenant. Pas de douche dans les vignes sauf un tuyau d'arrosage où l'eau chauffe au soleil. Les tentes plein soleil avec une maigre consolation: accéder à la piscine privée vers les 18h30 avec les enfants. Le drapeau du Portugal flottait devant nous pour nous souhaiter la bienvenue! Après une bonne piscine (avec bonnet de bain obligatoire) et un bon repas de pâtes au thon (avec vinho verde), on s'est un peu baladé dans la quinta pour découvrir au bout de la propriété un panorama 5 étoiles sur la vallée du Douro. La quinta surplombait Peso de regua à 15km en contrebas et au loin la luminescence de Villa Real à plus de 30Km. Tout autour, s'étageaient les terrasses de vigne comme des rizières sur l'île de Java. J'ai essayé à maintes reprises de capturer l'image mais rien à faire, trop de dénivelés, trop de panoramas, trop de tout pour un si petit appareil. Il est des souvenirs qu'on ne photographie pas, c'est ainsi. Voici cependant un petit bout de ce que vous auriez pu apercevoir.

Imaginez le dénivelé avec autant en bas qu'en haut, les terrasses qui ne dépassent pas les 2 mètres de large et mettez-y 2 tentes pop-up: bah... c'est nous à Lamego! Au coucher du soleil ,la chaleur fléchit un peu (descend en-dessous des 30) puis vers 22/23 heures, le sol des vignobles très riche en chiste (pas en shit en chiste!) redonne tout la chaleur emmagasinée le jour, ça donne une petite impression de chauffage au sol trop fort qui disparait à peine vers les minuits. Ca nous a un peu rappelé la canicule de 2005 en Corse. Le lendemain,  ravitaillement au Leclerc avec visite des rayons alimentaires oblige, visite du Solar de Mateus et de la vallée du Douro jusque Peso de Regua, douche en pleine nature et spectacle d'étoiles.

clic pour agrandir

Lamego n'est pas très touristique comme tout le Nord du Portugal d'ailleurs. Elle ne laisse pas un souvenir intarissable mais ne manque pas de caractère non plus. Tout est en descente et montée. La ville est construite sur des promontoirs rocheux où se sont construit châteaux, églisex et LE sanctuaire Notre dame dos remedios.

Le santuaire de Lamego est dans le même genre que Bom Jesus à Braga en un peu plus petit. On monte les 617 marches en découvrant les stations au fil de l'ascension. A chaque palier, un bel azulejos. N'aparaissent ici que les 2 derniers paliers des 13. L'eglise domine le centre ville avec le château sur une autre colline.

Le solar de Mateus à Mateus est en banlieue de Villa Real. Il fut construit par Nasoni au 18ème dans le style baroque. Nasoni fait parti des grands noms portugais avec Camoës et Pombal que nous avons retenu. Nasoni a notamment contruit plusieurs églises dont le santuaire de Lamego et l'église Dos Clerigos à Porto.

Le jardin est très joli avec une partie à la française entretenu par une vieille troupe de portugaises tout de noir vêtues. On y découvre une allée entièrement couverte de plus 5 mètres de haut! L'église du solar renferme un squelette entier habillé de ces plus beaux vêtements du dimanche. Le rapport à dieu est très différent d'en France. Il est axé sur la souffrance et le repenti. Tout tourne souvent vers le pathos baroque. Beaucoup d'or, des poupées de cire qui font peur, des bouts d'os, des curés ultras, beaucoup de pratiquants dans toutes les églises.

La gare de Pinhao est recouverte d'azulejos connus dans tous le Portugal. On retrouve ses cartes postales jusqu'à Lisbonne. Ceux-ci racontent la vie dans les vignes et comment se faisait l'acheminement du vin jusqu'à Porto. J'ai adoré. Malheureusement, la ville et les autres villages alentours sont très décevants . Sabrosa, village natale de Magellan et Peso de Regua sont bétonnés ou tout simplement moches. Heureusement le décor naturel de la vallée est sublime.

A 60 km de Porto en venant de Lamego, se trouve Amarante. Ville pas très grande dont on fait le tour assez rapidement. On pensait trouver une ville très riche en histoire et culture mais non, en dehors  du monastère de Sao Gonçalo et d'un joli pont du même nom ou l'armée napoléonienne s'est arrêtée. Il n'y a pas grands choses à voir. Le centre ville est très moyen pour pas dire moche. Il nous restera le souvenir ému d'une épicerie toute sombre en longueur ou l'épicière d'une trentaine d'années élevait son bébé dans ce couloir épicerie. Dans la pénombre, derrière la caisse, sur le mur du fond, une reproduction du Christ grand format souffrant le martyre.

Autel baroque doré à la portugaise!! Très bling bling!!

Ca monte toujours au Nord du Portugal, toutes les villes sont en côte...Je m'étais fait greffer une bouteille d'eau sur la main.

Le dôme est recouvert d'azulejos.

En quittant Amarante, on quitte les montagnes portugaises (le Traos e montes) pour arriver sur des vallons  (le Minho). Fini les éoliennes qui ceinturent Villa Real, on se dirige vers un vrai camping avec piscine en grande banlieue Nord de Porto dans la commune de Lavra. On retrouvre une contrée très urbanisée qui fait contraste avec la paisible vallée naturelle que nous avons quitté. Le camping donne sur l'océano Atlantico, situé dans une forêt de grand pin, il n'a pour seul défaut que de se trouver....non loin de l'aéroport!!

Camping Angeiras de Lavra:  http://www.orbitur.pt/parque-presentacion.php?idioma=PT&parque=AN

La côte est banale, l'eau y est très froide et agitée car il n'y a pas de Gulf Stream pour la réchauffer. On se baigne uniquement sur les aires surveillées. Personellement, on a préféré se garder pour la piscine.

Heureusement, l'aéroport de Porto n'est pas celui de Paris. On n'a pas trop souffert des nuisances de l'aéroport. L'ambiance était plutôt coucher de soleil tous les soirs devant la tente, odeurs de sardines grillées constantes, mer de drapeaux portugais dans le camp, carrellages jusque sur la déco des tentes, karaoké avec chansons locales tous les week-ends. Le cirque Claudios à coté du camping: pas de doute, on est bien au Portugal!! Le camping est très familial, il y  a très peu d'étrangers, les femmes portugaises s'affairent  souvent dans leurs tentes-cuisines (sortes de petite tente-cabane pour cuisiner), ça sent souvent la bonne bouffe, les hommes eux sont aux BBQ. Eventails dans la main droite et pchiit à eau dans l'autre prêt au cas où il y aurait des flammes! Les maisons alentours dans les villes sont comment dire...: MOCHES! C'est la foire aux carrelages à chaque carrefour! La preuve:

maison carrelée aux couleurs du FC Porto!! un best of qui ne se visite pas: dommage!!

En point d'orgue à cette ambiance se trouve Porto, personnellement j'ai beaucoup aimé son coté authentique et populaire. Cette ferveur du foot et du catholicisme. On trouve des magasins dédiés aux FC Porto et au culte dans la même vitrine , c'est très...Kitch mais on s'y fait!! Les gosses se baignent dans le Douro, les loulous jouent au foot dans les ruelles sombres. Je regrette de ne pas avoir vu Porto il y a 10 ans car on voit que la ville change. Beaucoup de bâtiments sont en réfection, les quartiers s'assainissent, la ville se fait propre mais on perçoit encore une âme aiguisée comme le fil d'un couteau. Il y a beaucoup d'églises toutes aussi belles les unes que les autres. La ville peut se visiter en 2 jours pour voir l'essentiel (les quais, les ponts, le centre haut, la basse ville, la rive gauche Vila Nova des Gaia et ses chais, la plage popu de Matosinhos et la plage hupée de Da Foz).

la salle des pas perdus de la gare Sao Bento de Porto: un musée de l'azulejos

une belle statue de cire comme seule on les trouve dans les églises Portugaises.

ruelles de Porto

Le fameux ponte de Luiz inspiré du pont d'Eiffel en amont que l'on peut traverser d'en haut (très impressionnant) ou d'en bas.

L'etoffe blanche placé sur le pont est en fait le plus grand des napperrons du monde: kitch quand tu nous tient.

les quais du quartier de la Ribeira vu du pont Luiz.

la place de la Ribeira où se cotoient le monde des riches touristes avec ses hôtels de luxe et celui des habitants qui se baignent dans le Douro.

Un Tgv portugais

En haut de la rue commercante de Santa Catarina se trouve l'église du même nom toute de bleu vêtue.

la ville basse vue de Villa Nova de Gaia

Les embarcations qui servaient à transporter le vin de Porto jusqu'aux chais sont encore là pour le décor et quelques croisières.

Quelques plongeurs du pont  Luiz.

La ville basse toujours très délabrée derrière le pont.

Le fameux Sandeman veille sur la ville.

Un carrefour banal de Porto

La ville de Guimaraës comporte un centre historique très ramassé. Les maisons anciennes; rares dans ces contrées; sont en pierre de taille de granit sombre genre un peu massif central. Nous avons été très surpris par cette ville qui nous a déconcertée quelque peu. C'est pas laid mais c'est pas beau non plus. Le guide vert nous indiquait un 2 étoiles, on en aurait mis qu'une. L'intérêt de déambuler dans la vieille ville déserte est de trouver les stations du chemin de croix du Christ. Elles sont dissimulées dans de grandes armoires en bois dans la ville et laissent apparaître un spectacle très réaliste.

place de Oliveira

station 4

Autel toujours plus doré que Julien!

facades locales

En v'la une de belle façade, une de celle qui vous scotche sur place!

Dans le haut de la ville se trouve le château et le palais des ducs de Bragança , il faut les mériter car ça grimpe sec!  C'est un château du 10ème renforcé au 15ème. Le palais quand à lui date aussi du 15ème.

Le palais de Bragance et ses 39 cheminées de brique.

Un peu déçu par cette étape et par la qualité de l'architecture des villes du Nord du Portugal, nous avons décidé de zapper Braga et de filer vers le Sud. Un dernier petit gâteau à la crème, une séance de depilacoes chez Rosa Maria et direction Lisbonne...

Environ 500km séparent Porto de Lisbonne. Au fil du trajet, le paysage se dessèche (bye, bye gazon et herbes folles) pour devenir méditerranéen. On longe les contreforts de la Serra de Estrela autour de Coimbra puis le relief s'estompe vers Santarem laissant apparaître l'estuaire du Tage large comme une mer: la mer de paille. Au fond se dessine la serra de Sintra et la baie de Lisbonne. Le camping de Lisbonne est dans le grand parc de Monsanto (sorte de hyde park lisboète).  Il est beaucoup plus international qu'a Porto mais il est comme qui dirait entouré de 2 voies rapides et d'un centre commercial gigantesque. Pour info, le Portugal a les plus grands supermarchés d'Europe. Lisbonne est bien plus européenne que Porto. On sent ici la bouillonnement d'une petite capitale avec ses gens chics et ses quartiers à la mode au contraire de l'authenticité populaire d'une ville de province comme Porto. On a adoré l'ambiance de cette capitale qui peut se visiter en 3 ou 4 jours en snobant les musées.

On a commencé par visiter le quartier de la tour de Belem excentré à l'Ouest sur l'estuaire du Tage. Ce fort de défense de style Manuelin du 15ème qui servit ensuite de geôle était autrefois situé au milieu du fleuve. Le tremblement de terre de 1755 déplacant le fleuve l'a fait se rapprocher, il est maintenant sur les quais d'où partaient les grandes expéditions à travers le monde. "aaaaah, aah, aah, aah,ahh, Esteban, Zia, parcourent les cités d'ooooooOOOr!!"

Au loin, on apercoit le pont du 25 avril qui relie le centre ville à la rive gauche.

Non loin de la tour de Belem, on trouve un énorme monument à la gloire des découvertes construit sous le régime du dictateur portugais Salazar en 1960.

Derrière le monument des explorateurs dans le quartier de Belem se trouve le monastère de Jeronimos. Y reposent Vasco de Gama et Camoës. Ce monastère cache un magnifique cloître.

Toujours dans ce quartier se trouvent beaucoup de musées gratuits le dimanche matin. On a profité de l'occasion pour visiter le musée de la marine et se remémorer la grandeur du Portugal à l'époque des grandes découvertes.

cartes du monde en 5m sur 3m dans le musée de la marine

La placa do Comercio est le coeur de Lisbonne et de son quartier la Baixa (quartier rectiligne reconstruit après le tremblement de terre.) Cette reconstrution est l'oeuvre de Pompal. Un des grands noms portugais que nous avons retenu avec Camoës et Nasoni.

L'ascenseur de Santa Justa est inspiré d'Eiffel comme le pont de Porto. Il mène au quartier commercant chic du Chiado.

La place Pedro 4 dans le Rossio vu de l'ascenseur de Santa Justa.

l'electrifico dans les ruelles de l'Alfama.  le quartier le plus typique de Lisbonne, une image d'Epinal de ce que l'on imagine du Portugal. On pourrait se ballader dans ses ruelles pour l'éternité.

Les toits de l'Alfama et la mer de paille (estuaire du tage) au loin.

les ruelles de L'Alfama

un cabaret de l'Alfama ou l'on chante le fameux Fado (sorte de blues portugais) et ou l'on peut boire la Ginga (une boisson à base de cerise nom de dieu j'vous dis qu'ça!)

l'Alfama encore et toujours avec au loin en haut Santa luzia.

Du château Sao Jorge s'offrent les plus beaux panoramas de la ville. De surcroît le château est sympa à visiter.

L'église saint Vincent de l'Alfama vu du château saint George.

La gare du Rossio avec ses portes de style manuelline.

le funiculaire da gloria qui vous emmène du Rossio au Bairro Alto.

Fresque murale du Bairro Alto.  Ce quartier vit surtout la nuit, il est bardé de tags et de bars branchés. On y consomme la Caïpirinha. Un alcool brézilien à base de sucre de canne et de citron. très très bon!

facade du Bairro alto

L'intérieur du funiculaire de Da Bica. Tout en bois qui grince et qui joue dans les tournants. Ca m'a fait pensé à ceux de Vienne.

Vu du pont Du 25 avril. Non, vous ne rêvez pas , ce sont bien des nuages!!

Le pont vu du Christ roi. Le pont du 25 avril ressemble beaucoup à celui de San francisco. Il est souvent embouteillé et émet un grondement constant provoqué par le passage des voitures sur les voies métalliques.

Surplombant la ville et le Tage, le Christ roi est la copie légèrement réduite de celui de Rio. Il a été érigé en 1959 pour remercier dieu d'avoir epargné Lisbonne pendant la 2ème guerre mondiale. On le voit de partout (même de Sintra à 20 km), il regarde tout le monde, on se demande toujours quelle tête il a. Alors on a été voir!

même pas mal au bras le gars !!

Au Nord-Est de la ville se trouve un tout jeune quartier construit pour l'exposition universelle de 98. C'est un quartier sympa avec de beaux bâtiments modernes. La gare internationale est très jolie ainsi que quelques points de vue sur le pont Vasco de Gama construit la même année. Nous y avons visité l'aquarium. Ca vaut pas Nausicaa à Boulogne-sur-mer mais l'aquarium principal est gigantesque. (Le plus grand que j'ai vu).

Un télésiège permet de passer d'un bout à l'autre du quartier du parc des Nations. Au fond le pont Vasco de Gama  long de 18 km qui traverse le Tage.

La ballade est ponctuée de ces fontaines-geysers qui crachent de l'eau pour le plus grand plaisir des enfants.

Le grand aquarium du parc (le plus grand en 98) avec ses 7000 mètres cubes d'eau. (4 piscines olympiques)

Je le redirai jamais assez: Allez à Lisbonne!!!

Quand on va à Lisbonne, il est immanquable d'aller faire un tour à Sintra. Située à une bonne trentaine de Km de la capitale, on la rejoint en utilisant L'ic5: une voie rapide toujours très utilisée qui pourrait être l'équivalent de l'A13 autour de Deauville un dimanche soir! Une ville exubérante avec des palais partout, des constructions architecturales délirantes. Les fortunés se sont installés depuis longtemps dans ce paysage magnifique pour se laisser aller aux plus grands délires. Un endroit unique au monde. La ville est située autour d'un mont forestier qui est lui même une péninsule sur l'Atlantique. 3 jours minimum sont à réserver pour explorer cette péninsule. On pourrait en passer 15 sans s'ennuyer tellement le coin est riche en surprise ,en diversité, panoramas, plages. Au bout se trouve le Cabo da Roca (le point le plus à l'ouest du continent européen) Tout un symbole!. Au Sud, on trouve, la côte d'azur portugaise autour des villes de Cascais et Estoril (James Bond, le casino, le circuit de F1...). Ici tout est très urbanisé (souvent des constructions très laides genre golfe de Gascogne ou costa del Sol) et très "signe extérieur de richesse". Estoril est le pendant de Monaco et Cascais celui de St Tropez avec son petit port de riches. Personnellement pas ma tasse de thé! Voici le trajet de 70km que nous avons fait dans le coin: (click pour agrandir)

Nous avons passé 2 jours à Sintra pour d'abord visiter le palais national de Pena et son parc. Situé sur le haut de la péninsule, le château embrasse tout le décor avec un panorama 360° extraordinaire. L'accès au site est de 30€ par famille mais ça les mérite. Tout y est extra. Le château à été contruit par le roi Ferdinand II au 19ème. Il y a réuni tout les styles architecturaux: indien, méridional, mauresque, gothique, manuélin, renaissance, etc.  Tout un pèle-mèle qui donne en fait un côté château à la Walt Disney/château de Bavière LOL. C'est un peu kitch au premier abord!  Mais on retrouve aussi l'esprit de Pierre Loti avec sa maison de Rochefort dans le sens collection, exposition du monde... Le plus touchant est le parc. Son délire est un peu celui de notre Louis XIV et de sa Marie-Antoinette en plus romantique (dans l'esprit littéraire du 19ème). On se promène en découvrant ici et là des endroits merveilleux. L'Alta Cruz (le point culminant à 529m donnant un panorama 360° sur toute la péninsule); le gardien du château (une énorme statue montée sur le haut d'une colline), le potager du roi, le village avec des habitants pour occuper la reine, le ruisseau des fleurs, le palais arabe, la fontaine de la reine où ne manquent que les fées, le pique-nique du roi où des pierres ont été installées puis recouvertes de mousses; le trône de la reine où l'on a façonné la roche pour y faire un escalier dérobé accèdant à une mini-grotte taillée en forme de fauteuil (Le tout laissant découvrir une vue sur le château 5 étoiles!!). La flore de l'endroit est très particulière car la serra de Sintra jouit d'un micro-climat favorisant les plantes tropicales et sub-tropicales. L'endroit nous a empli de bien-être...  Nous y avons passé un moment intense. Parait-il que l'explication est magnétique!! L'endroit est chargé en minerai de fer et serait l'origine de son magnétisme physique et psychologique!!!

la vue du fauteuil de la reine (gasp!)

La cour du palais de Pena

L'éntrée gothique du chateau

Les tours mauresques donnant vue sur Lisbonne à plus de 2okm

L'impressionnant Arc de Triton donnant accès sur la cour intérieure et la chapelle.

Vue dérobée du parc sur le château.

Un des inombrables bas-reliefs ubuesque du palais.

Dans le centre-ville  de Sintra, on retrouve le fameux palacio national avec ses deux tours coniques qui sont en fait les fourneaux des cuisines...

...Mais aussi d'incroyables demeures....

et le château des Maures qui surveille la ville.

L'autre grosse "attraction" à Sintra est le parc de Regaleira. Le concept du parc est simplement délirant. En deux temps, 3 mouvements on se retrouve comme François du Club des Cinq à explorer telles grottes dans le noir ou telles coursives tortueuses. On y trouve  des parcours initiatiques et ésotériques  soit-disant franc-maçons. Ainsi le puit initiatique est un parcours dans le noir (assez long pour se poser des questions) qui nous mène vers un puit qui remonte à la lumière pour symboliser la renaissance. On avait pris un petite lampe frontale pour pouvoir rassurer les enfants car le parcours est assez long et semé d'embuches (surtout que ce n'est pas le seul). Le sentiment dominant est un peu celui de la première fois dans le train fantôme!!

l'entrée dans le puit initiatique....

...et la sortie magistrale vers la lumière.

Le palais de la Quinta au milieu de son extraordinaire parc. L'intérieur est moins intéressant que le parc mais la bibliothèque avec son faux-semblant vaut la visite incluse dans le prix.

L'ascension de la tour symbole de lumière et de connaissances...

Le patamar dos deuses avec ses statues étranges donne accès sur une grotte dérobée (derrière) qui donne accès à un parcours dans l'antre du parc menant à un autre puit magique...(vraiment une visite inoubliable!!!)

Un peu plus loin sur la côte, on trouve pour les passionnés de point géographique, le Cabo da Roca, ça fait un peu obsessionnel mais pour moi ,c'est un immanquable....

Ca parle tout seul, le point le plus l'Ouest de notre continent!!

Le mec avec son chien, là c'est pas moi!! hein?! j'ai pas de chien et de short vert!

"Ici, s'arrëte la terre et commence la mer" dixit Camoës, c'est con comme phrase mais tellement vrai!!  j'ai adoré!!! Le même sentiment qu'à la pointe du Raz (très fort)....

Evora capitale de l'Alentejo est à 1h30 de Lisbonne par l'autoroute. C'est la capitale de la région la plus rurale du Portugal. C'est d'ici que vient La Portugaise de notre enfance: j'ai nommé (roulement de tambour): Linda DE SOUSA. Son relief est toujours vallonné avec une herbe jaune et des chênes-lièges harmonieusement espacés. (là je parle de l'Alentejo, plus de Linda hein!?) Le paysage est serein, calme, même si l'on sent qu'il y fait toujours très chaud. A l'entrée des villages, on trouve souvent des pubs pour la tauromachie appelée ici touradas et un grand panneau indiquant le niveau de vigilance au feu. Le portugal a toujours en tête le feu qui l'a dévoré en 2003... A Evora le niveau était de 3 sur 5 et les gardes forestiers sillonaient les campagnes.

La région recèle de jolis vieux villages qu'on ne trouvent pas dans le nord comme Evoramonte, Araiolos ou Estremoz... Ceux-ci sont blanchis à la chaux et ressemblent un peu aux villages andalous; on est après tout qu'à 300km de Séville... Ils sont souvent fortifiés et comportent toujours de belles églises. Le Must étant bien sur Evora avec son temple romain, sa cathédrale, son université, sa chapelle des os, son parc, la maison de Vasco de Gama...

un petit air d'Amerique du Sud règne sur la place do giraldo d'Evora, non?

les ruelles qui serpentent dans la ville. C'est beau hein?

le Fameux temple et le couvent dos loios en arrière plan.

Une arrière cour où traînent les oranges amères comme traînent les pommes chez nous.

Une ruelle typique d'Evora. eh ouai!! y'a des coins sur Terre...

La cour de l'Université ou chaque salle de classe comporte des azulejos sur les 4 murs.

La capela dos ossos: 5000 personnes ont été nécessaires pour orner les murs de cette chapelle. Gasp!! Elle date du 16ème, elle permettait d'inciter à la méditation.... tu m'étonnes!!!

La région nous a beaucoup plus. Alors, on a continué notre chemin en remontant vers la Sao Mamède et sa capitale Portalègre.  La sao Mamède est un massif qui culmine à 1000 m d'altitude. Il fait frontière avec l'Espagne et termine la région de l'Alentejo. Les villages et la nature sont magnifiques.  Ils ne dérogent pas à la règle de L'Alentejo: du blanc, du blanc, du blanc.... Portalègre est la ville centrale. Son centre est très animé et de surcroit sympa à visiter. Dans la Sao, on trouve la ville de Castelo de vide. Perdue au fond du Portugal, c'est un joyau de bien-être. Les gens vivent dehors comme en Espagne, les maisons sont belles mais malheureusement, ce jour là, on avait pas l'appareil photo!!  Plus haut, faisant office de mirador et de garnison à l'époque de la guerre contre l'Espagne. On trouve Marvao. Il est dit dans les guides que c'est le plus beau village du Portugal ex-aequo avec Monsaraz. IL est en effet très beau mais manque un peu de vie à notre gout comparé à Castelo de vide. Il surplombe toute la montagne et la frontière espagnole sur plusieurs dizaines de kilomètres. Là encore, beaucoup de très belles maisons blanches avec en prime un château, des remparts impressionnants et des panoramas là aussi imphotographiables...

La majestueuse église de Marvao

Une ruelle montante (encore!!! eh oui, ça monte toujours au Portugal!)

L'église et le panorama sur la serra de Estrela vers Castelo Branco à plus de 60 km!) On comprend la position géo-stratégique de Marvao!!

Les remparts à flan de falaise entourent toute la ville que l'on voit de partout comme pour signaler la présence militaire. Notre camping était en contrebas de la montagne à Santo Antonio das Areias d'où l'on apercevait le village éclairé la nuit et les milliards d'étoiles bien présentes dans cette région centrale de la péninsule ibérique. Quelques chèvres berçaient notre sommeil de leur clochette... La vie dans ce qu'il y a de mieux et demain Salamanque en Espagne....

Camping asseiceira: http://www.campingasseiceira.com/fr/newindex.htm

Il nous a fallu près de 5 heures pour rallier Marvao en longeant le Portugal vers le nord à Salamanque. On y a découvert le fleuve Tage presque à sa source quand il est encore grand comme la Seine. Les contreforts de la sierra de Estrela, la ville défigurée et bétonnée de Covilha, la cathédrale de Guarda, la frontière genre village de Cow-boy à villa Formoso, les premières étendues de désert vers Cuidad Rodrigo et enfin Salamanque. Nous avons campé en banlieue non loin de l'autoroute pour un forfait économique compte tenu du potentiel touristique de la ville. Celle-ci compte 4 campings pour accueillir principalement des gens de passage vers le Portugal ou l'extremadura espagnole.

Que dire de Salamanque: que c'est la Florence de L'Espagne, que c'est un bijou perdu au milieu du désert de la Castille. La terre y est rouge grand canyon: c'est le fer présent dans la roche qui s'oxyde.  Le temps est très chaud et très sec. Nos lèvres étaient sèches comme en montagne. C'est normal car, on est à cet endroit de l'Espagne sur un haut plateau de 800 mètres! La ville est un musée vivant de l'architecture. Le centre est assez ramassé. On en fait le tour en quelques heures. Il faut obligatoirement entrer dans les cathédrales Vieja et Nueva, voir la maison des Conques et passer un moment sur la magnifique plaza Mayor. Malheureusement, beaucoup de choses à visiter sont payantes, alors on passe souvent son chemin car après 3 semaines de Portugal, les caisses sont un peu vides...

la maison des Conques. Ce sont des coquilles saint Jacques sculptées sur la maison pour célébrer le Caminho.

L'intérieur et l'extérieur de la cathédrale Nueva

Au fond la cathédrale Vieja et devant les rues commercantes et touristiques de la ville. Les magasins vendent tous des grenouilles sous toutes ses formes. L'emblème de la ville sans conteste est dû à la sculpture d'un de ces batraciens sur la facade de la cathedrale Nueva. Elle porte chance aux étudiants qui la trouve! En attendant, on la voit partout dan la ville genre foire à la saucisse! C'est limite foireux..

L'église san Bernardino

La plaza Mayor: Elle s'anime à partir de 17h mini. Passé cette heure, tout le monde est en terrasse à picoler et manger des tapas. Les ruelles alentours convergent toutes vers cette place digne de la place Saint Marco de Venise. Si on sait pas où elle est, il suffit de suivre les gens, ils y vont tous!!

Traverser la Castille est toujours une expérience inoubliable pour un frenchy du Nord car elle s'apparente à la vision que l'on a du désert. Je sais, ça doit faire rire beaucoup d'espagnols mais dès que l'on ne voit plus de forêt à l'horizon, on est un peu perdu... Après deux bonnes heures de route depuis Salamanque se profilent Burgos et sa cathédrale. On avait rejoint le point de bifurcation de notre voyage commencé aux Pays basque il y a 3 semaines. Je m'étais dit à l'aller que cet endroit qui nous paraissait le Sud nous paraîtrait le Nord en remontant: CQFD. Une page se tournait avec l'apparition des montagnes qui clôture le haut plateau de la Castille. Plus loin, les prémices des Pyrénées avec l'apparition des premières forêts de pins et d'herbe verte nous conforte dans l'idée qu'on approche de la France. En descendant vers la mer, des nuages et un temps lourd nous rappelle à notre bonne météo incertaine... Bilbao est vraiment une grande ville. L'urbanisation y est grande et la ville et ses faubourgs couvrent de nombreuses collines. Le relief est très escarpé et le centre-ville se niche dans un creux comme il peut. Quand on croit que la ville s'arrête, elle continue de l'autre côté du versant, etc... Du centre, on a pas vu grand chose a part le Musée Guggenheim et quelques facades de bois près de la gare. Notre choix pour Bilbao reposait sur la visite du musée. Il est comme je l'imaginais: très beau, très pur. Mais honnêtement, les collections à l'intérieur sont un peu décevantes. Pas d'oeuvres majeures, seulement une temporaire sur les surréalistes qui m'a intéressé (Ernst, Magritte, Man-Ray). Heureusement, on peut aussi mater l'architecture intérieure. Le gros est en fait à l'extérieur avec l'araignée de Bourgeois et le Chien de Koons. Y'avait aussi quelques Munos intéressants mais pas de quoi se rendre malade. L'endroit reste néanmoins à voir une fois!

L'araignée de Louise Bourgeois. Un bonheur de pureté. Du divin dans la matière, J'adore..

Vu du pont, on aperçoit près des palmiers le parc pour enfant pour un bon défoulement après la visite.

Le fameux chien de Jeff Koons qui devait à l'origine être temporaire mais devant un tel chef d'oeuvre, la fondation l'a acquis.

L'intérieur est interdite a la photographie, on ne trouve que quelques images en carte postale.

l'entrée du musée est accompagnée de sculptures de Munos. Celles-là même que nous avions vu à Porto deux semaines avant. Y'en aurait-il plusieurs exemplaires???

On est parti ensuite s'échouer dans un camping de la côte Basque espagnole que l'on croyait sauvage!! Que nenni! Y'a autant de monde qu'en Vendée en plein mois d'août. Tout Bilbao vient à la mer le week-end et tous les campings sont surpeuplés quand ils ne sont pas simplement complets. De Getxo à Plentzia, la côte est très urbanisée avec tous les miracles que l'architecture espagnole peut fournir... La côte a cependant l'air d'être très jolie...en hiver et sous le soleil car on oublie jamais que c'est le pays Basque et que le temps y est toujours délicat.