Voilà un coin de France qui sonne comme le mythe de la Dame Blanche. Ca sent l'humus, la vase, les gens isolés et les traditions séculaires qui inquiètent le citadin.
Mais c'est où en fait ce marais ?

    A 100km de l'Atlantique, à cheval sur 3 départements (Charente-maritime, Vendée, Deux sèvres) donc sur deux régions (pays de la Loire, Poitou -Charente), ce marais fait office de carrefour fluvial, historique et régional. Il faudra distinguer le marais déseché vers l'estuaire de la sèvre Niortaise en Charente-maritime et le marais mouillé plus proche de Niort et de la Vendée. Dans ce dernier, on fera même la distinction entre le marais sauvage au croisement des 3 départements et la Venise Verte autour de Coulon (grande banlieue De Niort). 
La composante commune à toutes ces histoires, c'est que le marais est pourvu de plus de 300km de piste cyclable. On déambule donc en vélo, en famille, dans la campagne, s'arrêtant ici pour pique-niquer où là pour faire de la barque sur des canaux qu'on appelle Biefs.
Autant vous le dire tout de suite que sans vélo, c'est beaucoup moins drôle !!

Le marais sauvage autour de St Hilaire la Palud a reçu mes faveurs. Il règne dans le marais, un profond silence, une humidité de caverne en plein ciel, un coté mousson africaine, une histoire de ballade en jungle Birmane, une après midi dans le bayou de Louisiane...Y'a rien... et toute l'ambiance des eaux de Mortelune à la fois !
On passe parfois dans des petits villages comme Arçais avec des ports et des ponts presque vénitiens à d'autres comme Le Vanneau pour tomber sur une fête de village. Avant, y'avait pas la route, juste les canaux. Je n'ose imaginer la vie des gens dans le coin !

Le port d'Arçais

Le vanneau et son marché flottant

costumes, coutumes et barques traditionnels

Bourré auvergnate ??? non, danse du marais

Pont sur la sèvre Niortaise

Plus en amont de la sèvre Niortaire, on trouve Coulon et sa tripatouillée de car emplis de touristes venus voir en un quart chrono la Venise verte. Sur le port, des 10aines de barques et tout autant de sociétés de location s'agglutinent.

Coulon (capitale de la Venise verte)

maison de pêcheur

Le charme est un peu rompu alors on enfourche les vélos à l'assaut des inombrables pistes pour tomber nez à nez avec une faune et une flore dont le sort est de plus en plus fragilisé par l'homme. Les lentilles vertes qui peuplent les canaux sont de plus en plus rares. L'eau se noiçit. La tempête de 2008 a fait aussi des ravages en déracinant beaucoup d'arbres qui fixent l'ecosystème. On voit néanmoins suffisamment d'animaux pour ravir les enfants. Par là des hérons, par ici des poules d'eau, des juments et leurs poulains, pleins de grenouilles, presque pas de moustiques, des écrevisses qui traversent les routes afin de coloniser les canaux (si, si!! vrai de vrai!!) et un dernier animal appelé: pêcheurs d'anguilles (spécialité culinaire  à laquelle je me suis retenue de goûter pour vous).

tronc déraciné avec sa motte de terre

pêcheur d'anguilles...

Evora capitale de l'Alentejo est à 1h30 de Lisbonne par l'autoroute. C'est la capitale de la région la plus rurale du Portugal. C'est d'ici que vient La Portugaise de notre enfance: j'ai nommé (roulement de tambour): Linda DE SOUSA. Son relief est toujours vallonné avec une herbe jaune et des chênes-lièges harmonieusement espacés. (là je parle de l'Alentejo, plus de Linda hein!?) Le paysage est serein, calme, même si l'on sent qu'il y fait toujours très chaud. A l'entrée des villages, on trouve souvent des pubs pour la tauromachie appelée ici touradas et un grand panneau indiquant le niveau de vigilance au feu. Le portugal a toujours en tête le feu qui l'a dévoré en 2003... A Evora le niveau était de 3 sur 5 et les gardes forestiers sillonaient les campagnes.

La région recèle de jolis vieux villages qu'on ne trouvent pas dans le nord comme Evoramonte, Araiolos ou Estremoz... Ceux-ci sont blanchis à la chaux et ressemblent un peu aux villages andalous; on est après tout qu'à 300km de Séville... Ils sont souvent fortifiés et comportent toujours de belles églises. Le Must étant bien sur Evora avec son temple romain, sa cathédrale, son université, sa chapelle des os, son parc, la maison de Vasco de Gama...

un petit air d'Amerique du Sud règne sur la place do giraldo d'Evora, non?

les ruelles qui serpentent dans la ville. C'est beau hein?

le Fameux temple et le couvent dos loios en arrière plan.

Une arrière cour où traînent les oranges amères comme traînent les pommes chez nous.

Une ruelle typique d'Evora. eh ouai!! y'a des coins sur Terre...

La cour de l'Université ou chaque salle de classe comporte des azulejos sur les 4 murs.

La capela dos ossos: 5000 personnes ont été nécessaires pour orner les murs de cette chapelle. Gasp!! Elle date du 16ème, elle permettait d'inciter à la méditation.... tu m'étonnes!!!

La région nous a beaucoup plus. Alors, on a continué notre chemin en remontant vers la Sao Mamède et sa capitale Portalègre.  La sao Mamède est un massif qui culmine à 1000 m d'altitude. Il fait frontière avec l'Espagne et termine la région de l'Alentejo. Les villages et la nature sont magnifiques.  Ils ne dérogent pas à la règle de L'Alentejo: du blanc, du blanc, du blanc.... Portalègre est la ville centrale. Son centre est très animé et de surcroit sympa à visiter. Dans la Sao, on trouve la ville de Castelo de vide. Perdue au fond du Portugal, c'est un joyau de bien-être. Les gens vivent dehors comme en Espagne, les maisons sont belles mais malheureusement, ce jour là, on avait pas l'appareil photo!!  Plus haut, faisant office de mirador et de garnison à l'époque de la guerre contre l'Espagne. On trouve Marvao. Il est dit dans les guides que c'est le plus beau village du Portugal ex-aequo avec Monsaraz. IL est en effet très beau mais manque un peu de vie à notre gout comparé à Castelo de vide. Il surplombe toute la montagne et la frontière espagnole sur plusieurs dizaines de kilomètres. Là encore, beaucoup de très belles maisons blanches avec en prime un château, des remparts impressionnants et des panoramas là aussi imphotographiables...

La majestueuse église de Marvao

Une ruelle montante (encore!!! eh oui, ça monte toujours au Portugal!)

L'église et le panorama sur la serra de Estrela vers Castelo Branco à plus de 60 km!) On comprend la position géo-stratégique de Marvao!!

Les remparts à flan de falaise entourent toute la ville que l'on voit de partout comme pour signaler la présence militaire. Notre camping était en contrebas de la montagne à Santo Antonio das Areias d'où l'on apercevait le village éclairé la nuit et les milliards d'étoiles bien présentes dans cette région centrale de la péninsule ibérique. Quelques chèvres berçaient notre sommeil de leur clochette... La vie dans ce qu'il y a de mieux et demain Salamanque en Espagne....

Camping asseiceira: http://www.campingasseiceira.com/fr/newindex.htm

Ayant lu sur le routard que le camping de Villa-real n'était pas terrible et ayant remarqué sur la carte Michelin qu'il y en avait un à Lamego, on a joué banco sur Lamego. Ca nous arrangeait, c'était plus près de la vallée du Douro sauf que... Y'a pas de camping à Lamego. Juste un champ. Soit on rebroussait chemin vers Villa Real soit on gardait l'adresse de la Quinta San José(maison d'un vigneron) que l'office du tourisme nous avait donné.(http://www1.iha.pt/script/ad6frameset.html?x=MzQ0Nzg7MTE=)   Fourbu et lassé par la voiture, on a choisi de rester. On a campé sur les terrasses ou poussent les vignes en plein coeur du Douro. Sympa sur le papier mais l'emplacement était en contrebas de la voiture, il fallait descendre tout le matos, 3 terrasses plus bas. Après 50 aller-retours avec tout le monde déçu et ronchonnant, le moral était au plus bas. Plus question de partir maintenant. Pas de douche dans les vignes sauf un tuyau d'arrosage où l'eau chauffe au soleil. Les tentes plein soleil avec une maigre consolation: accéder à la piscine privée vers les 18h30 avec les enfants. Le drapeau du Portugal flottait devant nous pour nous souhaiter la bienvenue! Après une bonne piscine (avec bonnet de bain obligatoire) et un bon repas de pâtes au thon (avec vinho verde), on s'est un peu baladé dans la quinta pour découvrir au bout de la propriété un panorama 5 étoiles sur la vallée du Douro. La quinta surplombait Peso de regua à 15km en contrebas et au loin la luminescence de Villa Real à plus de 30Km. Tout autour, s'étageaient les terrasses de vigne comme des rizières sur l'île de Java. J'ai essayé à maintes reprises de capturer l'image mais rien à faire, trop de dénivelés, trop de panoramas, trop de tout pour un si petit appareil. Il est des souvenirs qu'on ne photographie pas, c'est ainsi. Voici cependant un petit bout de ce que vous auriez pu apercevoir.

Imaginez le dénivelé avec autant en bas qu'en haut, les terrasses qui ne dépassent pas les 2 mètres de large et mettez-y 2 tentes pop-up: bah... c'est nous à Lamego! Au coucher du soleil ,la chaleur fléchit un peu (descend en-dessous des 30) puis vers 22/23 heures, le sol des vignobles très riche en chiste (pas en shit en chiste!) redonne tout la chaleur emmagasinée le jour, ça donne une petite impression de chauffage au sol trop fort qui disparait à peine vers les minuits. Ca nous a un peu rappelé la canicule de 2005 en Corse. Le lendemain,  ravitaillement au Leclerc avec visite des rayons alimentaires oblige, visite du Solar de Mateus et de la vallée du Douro jusque Peso de Regua, douche en pleine nature et spectacle d'étoiles.

clic pour agrandir

Lamego n'est pas très touristique comme tout le Nord du Portugal d'ailleurs. Elle ne laisse pas un souvenir intarissable mais ne manque pas de caractère non plus. Tout est en descente et montée. La ville est construite sur des promontoirs rocheux où se sont construit châteaux, églisex et LE sanctuaire Notre dame dos remedios.

Le santuaire de Lamego est dans le même genre que Bom Jesus à Braga en un peu plus petit. On monte les 617 marches en découvrant les stations au fil de l'ascension. A chaque palier, un bel azulejos. N'aparaissent ici que les 2 derniers paliers des 13. L'eglise domine le centre ville avec le château sur une autre colline.

Le solar de Mateus à Mateus est en banlieue de Villa Real. Il fut construit par Nasoni au 18ème dans le style baroque. Nasoni fait parti des grands noms portugais avec Camoës et Pombal que nous avons retenu. Nasoni a notamment contruit plusieurs églises dont le santuaire de Lamego et l'église Dos Clerigos à Porto.

Le jardin est très joli avec une partie à la française entretenu par une vieille troupe de portugaises tout de noir vêtues. On y découvre une allée entièrement couverte de plus 5 mètres de haut! L'église du solar renferme un squelette entier habillé de ces plus beaux vêtements du dimanche. Le rapport à dieu est très différent d'en France. Il est axé sur la souffrance et le repenti. Tout tourne souvent vers le pathos baroque. Beaucoup d'or, des poupées de cire qui font peur, des bouts d'os, des curés ultras, beaucoup de pratiquants dans toutes les églises.

La gare de Pinhao est recouverte d'azulejos connus dans tous le Portugal. On retrouve ses cartes postales jusqu'à Lisbonne. Ceux-ci racontent la vie dans les vignes et comment se faisait l'acheminement du vin jusqu'à Porto. J'ai adoré. Malheureusement, la ville et les autres villages alentours sont très décevants . Sabrosa, village natale de Magellan et Peso de Regua sont bétonnés ou tout simplement moches. Heureusement le décor naturel de la vallée est sublime.

clicky-clicky!

Trois heures nous ont été nécessaires pour arriver à Passau ville frontière depuis Rothenburg ob der Tauber. Notre chemin a d'abord quitté celui de tous ceux qui allaient vers Praha (Prague) à Nurnberg (Nuremberg) puis nous avons coupé pour la première fois le Donau (Danube) vers Regensburg (Ratisbonne) dans un hourra général pour ne plus le quitter jusqu'à notre arrivée à l'étape. Aller à Passau fut une halte hautement symbolique car j'avoue avoir passé mes derniers 6 mois à scruter la Webcam de la ville.

http://webcams.passau.de/cam-rathaus-huge-aktuell.jpg

J'y ai vu le rude hiver y régner comme François-Joseph de Habsbourg  jusqu'en Avril alors imaginez donc mon bonheur en découvrant le panorama de la ville à hauteur de caméra. Revoir toutes ces images numériques en tête et les réaliser enfin vraies!  Ne dit-on pas d'ailleurs que le bonheur du voyage est aussi celui de sa préparation... 

Vue sur la ville depuis la citadelle Veste Oberhaus (ancien château-fort de 1214 des princes évêques de Passau)

Passau est une ville très agréable à visiter. On y trouve tous les goûts en Histoire, des panoramas, des rues commerçantes, des rivières et des parcs. C'est une cité baroque rococo matinée d'une ambiance méditerranéenne à cause de ses étroites ruelles mais c'est aussi une étape religieuse importante car son évêché fut fondé vers 700 (il y a 2 monastères dans la ville). Le centre ancien se concentre sur une presqu'île idéale au milieu de l'eau car elle est au confluent de 3 cours d'eau: le Danube, l'Inn et le l'Ilz. Sa situation fluviale lui confère d'ailleurs le surnom de Dreiflüssestadt (ville aux 3 fleuves). Ca fait donc beaucoup et c'est temps mieux !

La tour de l'hôtel de ville est du 18ème, Elle s'accorde avec la facade de l'hôtel du 14ème.

Aux alentours du Rathaus...

Façades baroque rococo déjà bien autrichienne.

Tour de la cathédrale baroque St Etienne de Passau. L'énooorme façade était en réfection. Dommage!

La cathédrale St Etienne de Passau et son plus grand orgue d'église d'Europe.

Le Danube provenant de la forêt noire et L'Ilz des forêts bavaroises au Nord se rencontrent sous l'oeil de la citadelle Niederhaus. Non loin de là partent les croisières pour Vienne et Budapest.

Le Schaiblingsturm (1481) est un ancien dépot de sel. Il est sur les bords de L'inn qui nâit dans les Alpes tyroliennes.

En Aval à quelques mètres, les eaux de L'Inn  verte au débit rapide se mélangent avec celles du Danube sombre et calme. Il en résulte une frontière de couleur sur plusieurs centaines de mètres à la pointe de la presqu'île. On peut y mettre les pieds et même sentir la différence de température entre les deux cours d'eau. Le danube double alors de volume et devient plus large et majestueux encore. Il lui reste encore de la route jusque la Mer noire... comme nous jusque Budapest.

Hébergement:  A Irring à 13km en Amont de la ville au bord du Danube. Prendre la sortie Passau juste avant le Mariabrücke de l'autoroute qui coupe le Danube. Je crois que c'est le seul camping de Passau qui ne soit pas un campground pour cycliste. Terrain pour tente non délimité en contrebas et entouré de grands arbres à côté des champs et de la ferme. 3 prises electriques pour tout le monde (faut pas arriver trop tard!).Il y a une piscine couverte payante (2€/adultes) et une sauna payant également. Une chapelle très kitch dédiée à Notre Dame de Lourdes est même dans le camp. (Pas de reduc' pour les francais même natif de Lourdes!)  Attention beaucoup de camping ferme entre  12 et 15 h: celui-ci en fait parti. Une auberge tout en bois façon grand chalet autrichien permet de dormir et de se restaurer. J'ai assisté à la finale de la coupe du monde dans l'auberge remplie d'allemand pro-hollandais. Il fallait les entendre vociférer en bavarois; on se serait cru dans la grande vadrouille quand Bourvil et De Funes jouent aux chaises musicales avec les Allemands!   Les communs sont assez roots pour l'Allemagne. Ils se composent d'une salle commune carrelée année 60 (genre azulejos portugais) avec plafond de 3m de haut et muni d'assez vieilles installlations sanitaires: Très campagne mais très authentique!!  prix: 35€ pour 4 (La fermière bavaroise nommée Gudrün a le sens des affaires!!)

   Faire 5 pays en 5 jours en faisant le moins de kilomètres!!! Tel fut le challenge que j'eus à proposer à ma vieille voiture mourante.  Compas, boussoles, gougueule Earth et cartes en main, mon choix s'est rapidement posé sur la région du Benelux (BElgique-NEderland-LUXembourg). Me restait à ajouter la 11eme ville de France (Lille) et un ptit crochet vers la plus vieille ville allemande qui me nargue depuis pas mal de temps (Trèves). Et tout ça, je vous le demande, en combien de Kilomètres ? 2000? 1500?? Nan!!: 1200!!! aller et retour s'il vous plait!  Dubitatif ???? Bah, cliquez la carte:

Direction Lille appelé Rijsel par les flamands. Cette ville est un avant-goût de la Belgique toute proche. Quand on s'y promène, tout est là pour vous le rappeller. Une grand'place, un beffroi, des briques rouges et fines, des maisons flamandes, de la bière, un accent, des Speculoos, de la pâte à tartiner au même Speculoos et du Welch. Du welsh?? Kesako? Du Welsh, c'est un met local qui se digère en 2 jours!!! En gros, c'est un croque madame recouvert de 3 cm de fromage fondu genre cheddar, le tout noyé dans de la bière !! J'ai transpiré toute la nuit...
Au réveil, boire 2 litres d'eau, se laver 3 fois les dents, prendre 2 Spasfon et penser aux deux pôles de visite: autour de la grand'place et le vieux Lille.
La grand'place du général de Gaulle est très harmonieuse. Moins qu'a brussels mais belle tout de même! La ville entière a d'ailleurs un côté Bruxelles par l'architecture, le côté commerçant et l'ambiance. On flane aisemment dans les ruelles du vieux Lille, s'arrêtant ici ou là, devant un façade ou dans un bar à bière.

Des façades flamandes et à l'arrière plan le beffroi de l'Hôtel de ville vue de la grand'place.

La voix du Nord est le journal local. Il siège dans ce bâtiment unique de type flamand. Sa façade est ornée des blasons des anciennes provinces Ainault, Flandres, Artois. Au premier plan, la colonne de la Déesse qui sert de lieu de rendez-vous au Lillois.

Sur le coté adjacent à la voix du Nord, on peut admirer ce joyaux flamand appelé: vieille bourse. A l'intérieur, une cour carrée au silence religieux où l'on trouve des étals de bouquinistes. Cette cour carrée n'est pas sans rappeller celle du beffroi de Bruges.

Un dédale de rues dont beaucoup sont piétonnes composent le quartier du vieux Lille. Chic, branché, friqué, animé, C'est le Must-in Lille. Au détour d'une rue, on tombe sur une cathédrale néogothique à la façade comtemporaine. Notre dame de la treille est grise de l'extérieur et translucide orange de l'intérieur.

Lille est la 11ème ville de France en terme de population mais son agglomération est gigantesque. C'est maintenant un Euro-pôle allant jusque Mouscron en Belgique. Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d'Ascq, Armentières y sont rattachées par un réseau de métro énorme. 85 communes font parties de cette conurbation de plus d'un million de personnes. Les autoroutes s'y melent et s'y démèlent comme en banlieue parisienne. Un de ceux là nous a emmener jusque Roubaix pour y visiter la piscine. Cette piscine est un batiment art-déco de 1927 transformé en musée d'art et d'industrie. C'est une des plus belles piscines de France. Une expo temporaire sur Agatha Ruiz de la Prada nous y a attiré. De la Prada est une célèbre modiste appartenant au courant de la Movida espagnole des années 1980. Ces vêtements sont très pop-art. Malheureusement, ils n'étaient pas exposé dans le sublime cadre du bassin de la piscine.

Roubaix est une ville qui tente de reclasser son patrimoine industriel. Cette piscine en est le parfait exemple. Une expo photo sur son passé dans un tel cadre magique aurait été fort apprécié plutôt qu'une collection interminable sur le tissu. Dans la ville, les filatures se sont transformés en écoles, en pôle technique ou en lieu d'art. On tente d'insufler un nouveau souffle à cette agglo au lourd passé mais on sent que ce n'est pas gagné. Il règne un petit côté anglais genre banlieue de manchester post industriel qui ne trompe pas...

En quittant Amarante, on quitte les montagnes portugaises (le Traos e montes) pour arriver sur des vallons  (le Minho). Fini les éoliennes qui ceinturent Villa Real, on se dirige vers un vrai camping avec piscine en grande banlieue Nord de Porto dans la commune de Lavra. On retrouvre une contrée très urbanisée qui fait contraste avec la paisible vallée naturelle que nous avons quitté. Le camping donne sur l'océano Atlantico, situé dans une forêt de grand pin, il n'a pour seul défaut que de se trouver....non loin de l'aéroport!!

Camping Angeiras de Lavra:  http://www.orbitur.pt/parque-presentacion.php?idioma=PT&parque=AN

La côte est banale, l'eau y est très froide et agitée car il n'y a pas de Gulf Stream pour la réchauffer. On se baigne uniquement sur les aires surveillées. Personellement, on a préféré se garder pour la piscine.

Heureusement, l'aéroport de Porto n'est pas celui de Paris. On n'a pas trop souffert des nuisances de l'aéroport. L'ambiance était plutôt coucher de soleil tous les soirs devant la tente, odeurs de sardines grillées constantes, mer de drapeaux portugais dans le camp, carrellages jusque sur la déco des tentes, karaoké avec chansons locales tous les week-ends. Le cirque Claudios à coté du camping: pas de doute, on est bien au Portugal!! Le camping est très familial, il y  a très peu d'étrangers, les femmes portugaises s'affairent  souvent dans leurs tentes-cuisines (sortes de petite tente-cabane pour cuisiner), ça sent souvent la bonne bouffe, les hommes eux sont aux BBQ. Eventails dans la main droite et pchiit à eau dans l'autre prêt au cas où il y aurait des flammes! Les maisons alentours dans les villes sont comment dire...: MOCHES! C'est la foire aux carrelages à chaque carrefour! La preuve:

maison carrelée aux couleurs du FC Porto!! un best of qui ne se visite pas: dommage!!

En point d'orgue à cette ambiance se trouve Porto, personnellement j'ai beaucoup aimé son coté authentique et populaire. Cette ferveur du foot et du catholicisme. On trouve des magasins dédiés aux FC Porto et au culte dans la même vitrine , c'est très...Kitch mais on s'y fait!! Les gosses se baignent dans le Douro, les loulous jouent au foot dans les ruelles sombres. Je regrette de ne pas avoir vu Porto il y a 10 ans car on voit que la ville change. Beaucoup de bâtiments sont en réfection, les quartiers s'assainissent, la ville se fait propre mais on perçoit encore une âme aiguisée comme le fil d'un couteau. Il y a beaucoup d'églises toutes aussi belles les unes que les autres. La ville peut se visiter en 2 jours pour voir l'essentiel (les quais, les ponts, le centre haut, la basse ville, la rive gauche Vila Nova des Gaia et ses chais, la plage popu de Matosinhos et la plage hupée de Da Foz).

la salle des pas perdus de la gare Sao Bento de Porto: un musée de l'azulejos

une belle statue de cire comme seule on les trouve dans les églises Portugaises.

ruelles de Porto

Le fameux ponte de Luiz inspiré du pont d'Eiffel en amont que l'on peut traverser d'en haut (très impressionnant) ou d'en bas.

L'etoffe blanche placé sur le pont est en fait le plus grand des napperrons du monde: kitch quand tu nous tient.

les quais du quartier de la Ribeira vu du pont Luiz.

la place de la Ribeira où se cotoient le monde des riches touristes avec ses hôtels de luxe et celui des habitants qui se baignent dans le Douro.

Un Tgv portugais

En haut de la rue commercante de Santa Catarina se trouve l'église du même nom toute de bleu vêtue.

la ville basse vue de Villa Nova de Gaia

Les embarcations qui servaient à transporter le vin de Porto jusqu'aux chais sont encore là pour le décor et quelques croisières.

Quelques plongeurs du pont  Luiz.

La ville basse toujours très délabrée derrière le pont.

Le fameux Sandeman veille sur la ville.

Un carrefour banal de Porto

Debout 6h du pays basque: juste le temps nécessaire pour petit-déjeuner,plier tente, matelas et tout le bardas...Résultat: départ 8h!!! Putain, 2 heures, ça c'est de l'inertie!! Moi qui avais prévu de partir le plus tôt possible pour éviter la chaleur espagnole!!! Le passage à la frontière est toujours un grand moment, il marque le début de l'aventure en présentant son cortège de changement. Un dernier coucou à la Rhune et c'est parti pour St Sébastian et la traversée du Pays basque espagnol. Compter 200 km à travers la montagne avec beaucoup de monde et des routes qui montent et qui tournent, un paysage très vert qui ressemble....aux Pyrénées. Puis tout d'un coup après un tunnel donnant au loin, très loin sur Burgos, une vallée aride qui commence à ressembler à l'Espagne. Après avoir contourner Burgos et sa cathédrale comme on contourne Chartres, nous avons pris la direction de la Castille y Léon. Le contraste avec l'urbanisation du pays basque est frappant à travers toute la Castille car il n 'y a rien, personne, sauf des champs de blé et quelques pélerins. Là, il faut avoir confiance en sa voiture et espérer ne pas tomber en panne. La route longe les monts Cantalbrique que l'on apercoit au loin jusqu'à Léon. Dans ce coin, pas de nuages jusqu'à l'infini. On a l'impression qu'il n'y en a jamais eu, pour un normand c'est presque oppressant. Une pause-déjeuner à Sahagun (Sahagun ça commence comme sahara, c'est pas un hasard) nous permet de voir quelques pélerins marchant de bon pas au milieu de nul part. A l'entrée du village, un grand panneau sur le rd point central propose le programme de la traversée de la Castille avec les étapes détaillées.  6 étapes de 30 km avec pour seul copain le soleil et son bâton à travers un décor équivalent pendant 6 jours: faut être fort, très fort! Passé Leon, direction le Sud vers Bonavente, la France commence à sembler loin, le Portugal aussi d'ailleurs. Des brumes de chaleur tout autour brouillent le paysage, on traverse une sorte de désert, la chaleur monte dans la voiture non climatisée. On commence à regretter le coin de Burgos pourtant déjà si désert. Au loin se dessine un mât coiffé de l'enseigne Hotel Cancun, il ne manquait plus que le squelette d'un chameau à son pied pour relater l'ambiance du coin. Vers Bonavente, on a pris cap à l'Ouest pour voir se dessiner au loin les premiers monts puis montagnes qui font office de frontière au Portugal. On approche! Le coin est toujours aussi désert, on se partage l'autoroute avec 2 ou 3 autochtones. Le relief est de plus en plus accidenté, des éoliennes bornent le trajet, la route se transforme parfois en col avec tunnel. Une aubaine pour rafraîchir la voiture et ses passagers. On ne pense pas à l'Espagne montagneuse...quand soudain...

l'ancien poste frontière après Verin.

Pas de douaniers, pas de panneaux nous indiquant de reculer nos montres d'une heure, c'est tout comme si on était encore en Espagne. La première station essence nous l'indique pourtant en affichant un Splomb à 1,58 soit plus de 40ct de plus qu'en Espagne, Gasp!!

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Il nous a fallu près de 5 heures pour rallier Marvao en longeant le Portugal vers le nord à Salamanque. On y a découvert le fleuve Tage presque à sa source quand il est encore grand comme la Seine. Les contreforts de la sierra de Estrela, la ville défigurée et bétonnée de Covilha, la cathédrale de Guarda, la frontière genre village de Cow-boy à villa Formoso, les premières étendues de désert vers Cuidad Rodrigo et enfin Salamanque. Nous avons campé en banlieue non loin de l'autoroute pour un forfait économique compte tenu du potentiel touristique de la ville. Celle-ci compte 4 campings pour accueillir principalement des gens de passage vers le Portugal ou l'extremadura espagnole.

Que dire de Salamanque: que c'est la Florence de L'Espagne, que c'est un bijou perdu au milieu du désert de la Castille. La terre y est rouge grand canyon: c'est le fer présent dans la roche qui s'oxyde.  Le temps est très chaud et très sec. Nos lèvres étaient sèches comme en montagne. C'est normal car, on est à cet endroit de l'Espagne sur un haut plateau de 800 mètres! La ville est un musée vivant de l'architecture. Le centre est assez ramassé. On en fait le tour en quelques heures. Il faut obligatoirement entrer dans les cathédrales Vieja et Nueva, voir la maison des Conques et passer un moment sur la magnifique plaza Mayor. Malheureusement, beaucoup de choses à visiter sont payantes, alors on passe souvent son chemin car après 3 semaines de Portugal, les caisses sont un peu vides...

la maison des Conques. Ce sont des coquilles saint Jacques sculptées sur la maison pour célébrer le Caminho.

L'intérieur et l'extérieur de la cathédrale Nueva

Au fond la cathédrale Vieja et devant les rues commercantes et touristiques de la ville. Les magasins vendent tous des grenouilles sous toutes ses formes. L'emblème de la ville sans conteste est dû à la sculpture d'un de ces batraciens sur la facade de la cathedrale Nueva. Elle porte chance aux étudiants qui la trouve! En attendant, on la voit partout dan la ville genre foire à la saucisse! C'est limite foireux..

L'église san Bernardino

La plaza Mayor: Elle s'anime à partir de 17h mini. Passé cette heure, tout le monde est en terrasse à picoler et manger des tapas. Les ruelles alentours convergent toutes vers cette place digne de la place Saint Marco de Venise. Si on sait pas où elle est, il suffit de suivre les gens, ils y vont tous!!

Au nord de Budapest existe un village représentatif de la Hongrie. Situé sur le Danube, Szentendre que l'on prononce Saint André comme en Français est un condensé touristique et obligé du Pays Magyar. Le Honfleur du coin apporte les mêmes attraits et les mêmes défauts que son original français:  un beau village authentique et beaucoup trop de touristes. Sa promenade sur les bords du Danube est envahie de monde qui fait la queue pour une glace ou un pot en terrasse. Les riches hongrois y exibent leur Traban customisée ou leur moto américaine à grosse cylindrée et la place Fö ter ressemble plus à Boyard-ville en Oléron au mois d'août qu'à un village typique d'Europe centrale.

c'est joli, c'est sympa, en plus de ça, il n' y a pas moins de 7 églises aux diverses confessions dans le village mais on a tracé notre route assez rapidement devant tant de monde.

Poussé par le courant, on a continué à remonter le Danube vers la Slovaquie. Direction Visegrad et les premiers monts des Tatras qui expliquent le changement de direction du Danube. Navigant vers l'Est depuis sa source, le fleuve file vers le Sud jusqu'en Croatie à cet endroit appelé DunaKanyar (la courbe du Danube).

A visegrad, subsiste un château médiéval qui surplombe le Danube. Construit à l'endroit du camp romain délimitant la frontière de l'empire, il fut détruit jusqu'au point d'être quasiment enfoui dans la forêt. Restauré au 18ème c'est de cet endroit que l'on peut apercevoir la courbe du Danube. On y accède par une route de montagne sinueuse à travers une forêt dense. Arrivé en haut: soit vous redescendez, soit vous tentez de vous arrêter le long de la route pour chercher un point de vue. Si vous choisissez cette option, un cerbère hongrois vous attend pour vous facturer un droit de parking de 300 forint l'heure (1€50). Une fois garé, on s'aperçoit vite que le seul point de vue sur les montagnes et le fleuve est dans l'enceinte du château qui; lui aussi, est payant !!! 1100 forint par personne (5€50) Gasp!! Ca énerve un peu mais on se dit que ça fait aussi partie des vacances ce genre de plan ...

D'en haut, la vue est de toute beauté. L'octroi pour y accéder chatouille toujours un peu les amygdales mais une fois oubliée cette rancoeur tenace qui vous gâche la demi heure de visite du château, on est content d'embrasser le paysage montagnard du Nord de la Hongrie. En continuant encore un peu, on arrive à Esztergom. Cette ville frontière avec la Slovaquie a pour seul intérêt d'avoir sur sa colline une énorme basilique mastoque qui témoigne du couronnement des anciens rois de Hongrie. Cette région du pays manifeste le faste de son passé par ces vestiges importants mais hélas, ses villes et ses villages ne sont pas très attachants. Une campagne commune à la notre, des maisons comme on en trouve à Fleury sur andelle dans l'Eure, on a rapidement bifurqué vers la capitale avec une moue dubitative.

Quand on va à Lisbonne, il est immanquable d'aller faire un tour à Sintra. Située à une bonne trentaine de Km de la capitale, on la rejoint en utilisant L'ic5: une voie rapide toujours très utilisée qui pourrait être l'équivalent de l'A13 autour de Deauville un dimanche soir! Une ville exubérante avec des palais partout, des constructions architecturales délirantes. Les fortunés se sont installés depuis longtemps dans ce paysage magnifique pour se laisser aller aux plus grands délires. Un endroit unique au monde. La ville est située autour d'un mont forestier qui est lui même une péninsule sur l'Atlantique. 3 jours minimum sont à réserver pour explorer cette péninsule. On pourrait en passer 15 sans s'ennuyer tellement le coin est riche en surprise ,en diversité, panoramas, plages. Au bout se trouve le Cabo da Roca (le point le plus à l'ouest du continent européen) Tout un symbole!. Au Sud, on trouve, la côte d'azur portugaise autour des villes de Cascais et Estoril (James Bond, le casino, le circuit de F1...). Ici tout est très urbanisé (souvent des constructions très laides genre golfe de Gascogne ou costa del Sol) et très "signe extérieur de richesse". Estoril est le pendant de Monaco et Cascais celui de St Tropez avec son petit port de riches. Personnellement pas ma tasse de thé! Voici le trajet de 70km que nous avons fait dans le coin: (click pour agrandir)

Nous avons passé 2 jours à Sintra pour d'abord visiter le palais national de Pena et son parc. Situé sur le haut de la péninsule, le château embrasse tout le décor avec un panorama 360° extraordinaire. L'accès au site est de 30€ par famille mais ça les mérite. Tout y est extra. Le château à été contruit par le roi Ferdinand II au 19ème. Il y a réuni tout les styles architecturaux: indien, méridional, mauresque, gothique, manuélin, renaissance, etc.  Tout un pèle-mèle qui donne en fait un côté château à la Walt Disney/château de Bavière LOL. C'est un peu kitch au premier abord!  Mais on retrouve aussi l'esprit de Pierre Loti avec sa maison de Rochefort dans le sens collection, exposition du monde... Le plus touchant est le parc. Son délire est un peu celui de notre Louis XIV et de sa Marie-Antoinette en plus romantique (dans l'esprit littéraire du 19ème). On se promène en découvrant ici et là des endroits merveilleux. L'Alta Cruz (le point culminant à 529m donnant un panorama 360° sur toute la péninsule); le gardien du château (une énorme statue montée sur le haut d'une colline), le potager du roi, le village avec des habitants pour occuper la reine, le ruisseau des fleurs, le palais arabe, la fontaine de la reine où ne manquent que les fées, le pique-nique du roi où des pierres ont été installées puis recouvertes de mousses; le trône de la reine où l'on a façonné la roche pour y faire un escalier dérobé accèdant à une mini-grotte taillée en forme de fauteuil (Le tout laissant découvrir une vue sur le château 5 étoiles!!). La flore de l'endroit est très particulière car la serra de Sintra jouit d'un micro-climat favorisant les plantes tropicales et sub-tropicales. L'endroit nous a empli de bien-être...  Nous y avons passé un moment intense. Parait-il que l'explication est magnétique!! L'endroit est chargé en minerai de fer et serait l'origine de son magnétisme physique et psychologique!!!

la vue du fauteuil de la reine (gasp!)

La cour du palais de Pena

L'éntrée gothique du chateau

Les tours mauresques donnant vue sur Lisbonne à plus de 2okm

L'impressionnant Arc de Triton donnant accès sur la cour intérieure et la chapelle.

Vue dérobée du parc sur le château.

Un des inombrables bas-reliefs ubuesque du palais.

Dans le centre-ville  de Sintra, on retrouve le fameux palacio national avec ses deux tours coniques qui sont en fait les fourneaux des cuisines...

...Mais aussi d'incroyables demeures....

et le château des Maures qui surveille la ville.

L'autre grosse "attraction" à Sintra est le parc de Regaleira. Le concept du parc est simplement délirant. En deux temps, 3 mouvements on se retrouve comme François du Club des Cinq à explorer telles grottes dans le noir ou telles coursives tortueuses. On y trouve  des parcours initiatiques et ésotériques  soit-disant franc-maçons. Ainsi le puit initiatique est un parcours dans le noir (assez long pour se poser des questions) qui nous mène vers un puit qui remonte à la lumière pour symboliser la renaissance. On avait pris un petite lampe frontale pour pouvoir rassurer les enfants car le parcours est assez long et semé d'embuches (surtout que ce n'est pas le seul). Le sentiment dominant est un peu celui de la première fois dans le train fantôme!!

l'entrée dans le puit initiatique....

...et la sortie magistrale vers la lumière.

Le palais de la Quinta au milieu de son extraordinaire parc. L'intérieur est moins intéressant que le parc mais la bibliothèque avec son faux-semblant vaut la visite incluse dans le prix.

L'ascension de la tour symbole de lumière et de connaissances...

Le patamar dos deuses avec ses statues étranges donne accès sur une grotte dérobée (derrière) qui donne accès à un parcours dans l'antre du parc menant à un autre puit magique...(vraiment une visite inoubliable!!!)

Un peu plus loin sur la côte, on trouve pour les passionnés de point géographique, le Cabo da Roca, ça fait un peu obsessionnel mais pour moi ,c'est un immanquable....

Ca parle tout seul, le point le plus l'Ouest de notre continent!!

Le mec avec son chien, là c'est pas moi!! hein?! j'ai pas de chien et de short vert!

"Ici, s'arrëte la terre et commence la mer" dixit Camoës, c'est con comme phrase mais tellement vrai!!  j'ai adoré!!! Le même sentiment qu'à la pointe du Raz (très fort)....

Situé à mi-chemin entre la France et l'Autriche ainsi que sur l'axe Nord-Sud de la route romantique qui mène aux Alpes, Rothenburg est LE village médiéval allemand du Nord de la Bavière. C'est un peu l'équivalent de notre Saint Cirq-Lapopie ou quelque chose dans le genre de Sarlat. Et comme ils en ont beaucoup moins que nous des villages médiévaux, c'est un inévitable. On a du mettre 2h00 en remontant tranquillement la vallée du neckar pour rallier ce village touristique.  Le paysage y est rapidement très plat et très chaud. L'occasion pour nous également de faire notre premier plein à 1€20 le litre de diesel avant d'apercevoir le panneau Bayern nous indiquant notre entrée en Bavière puis celui de Rothenburg.

Sur la tour "Klingentor" commence le chemin de ronde qui court sur toutes les fortifications de la ville.

Facades à colombages, à pignons,  à redents, jaunes, vertes, à p'tit pois: y'en a pour tous les gouts à Rothenburg.

Façades de la rue Herngasse.

La fontaine des seigneurs et la facade gothique de l'hôtel de ville.

La Markplatz

La tour Siebers du 14ème siècle.

l'Hegereiterhaus.

En fait, y'a pas grand chose à dire sur ce village tellement tout semble cliché, parfait, propre et bien léché. A chaque coins de rues,  on découvre une nouvelle demeure encore plus belle que la précedente et on déambule ainsi pendant l'après-midi sous un soleil de plomb à s'émerveiller devant tel ou tel traces du passé. Ah non!! j'oubliais, il y a un truc à ne pas rater: Le magasin de Noël de la rue principale Herngasse. On y était rentré pour se rafraichir sous la clim quand on a halluciné en voyant un si grand magasin. Nous attendait une sorte de grotte géante sous une voute étoilée avec sapin de Noël de 5 m de haut, traineau du père Noël, village de montagne à échelle réelle etc...  A l'intérieur, tout l'approvisionnement possible et inimaginable pour Noël en 65 000 articles! Les enfants ne voulaient plus ressortir, on a été obligé de les laisser... Dommage pour le Père Noël!

Hebergement: Nous avons campé à Detwang en contre-bas sur le bord du Tauber. Il y a 2 campings mitoyens. Nous avons choisi le Camping Tauberromantik qui est plus grand et mieux agencé. Compter 32,70€ pour 4 avec elec.  http://www.camping-tauberromantik.de/eng/index.html  La visite de Detwang est des plus agréables avec une église remarquable et une chemin romantique qui longe le Tauber. 

A cheval entre le comté de Hesse et du Bad-Wurttemberg, la vallée du Neckar serpente jusque Heidelberg pour rejoindre la vallée du Rhin à Mannheim. nous l'avons remonté jusque Heilbronn en traversant des villages typiques comme Hirschhorn. Elle est placé au Sud du massif de l'Odenwald qui donne son nom à la célèbre compote Odenwald de mon enfance qu'on trouve nulle part (même pas sur internet) et qui a le don d'être la seule que je puisse avaler quand je suis malade à crever. Croyez-moi, je suis un mec, je sais de quoi je parle!  Bref, C'est une mini-vallée de la moselle avec de multiples chateaux qui la surplomblent, c'est très Choli et Buckolique! (avec l'accent!)

click me pour m'agrandir!

Hirschhorn aussi appelée la perle du Neckar est une ville médiévale célèbre pour son château haut perché à l'aguet du moindre canoë récalcitrant. Le coin est très calme et très préservé dans un parc naturel dit de l'Odenwald. Les canoës et autres embarcations y sont légions aux abords des multiples écluses qui bornent la rivière.

La rue principale est jalonnée de maisons à colombages historiques bien entretenues comme en alsace. On peut monter au château-hôtel (Schloss) par un chemin et des escaliers mais sous 41°, comme des lâches on a renoncé préférant la fraicheur d'une chapelle de l'an 1000 puis de la piscine du camping....(petits joueurs !)

Camping Odenwald camping park http://www.odenwald-camping-park.de/  32€ pour 4 en tente avec piscine comprise, au calme de la ville et de l'agitation d'Heidelberg, dans une forêt, toilettes et douches irréproches, lingettes pour nettoyer la cuvette, désodorisant automatique, appliques murales comme à la maison, que du bonheur pour les fesses du campeur! 

Heidelberg, quand à elle, est installée aux confins de cette vallée. Là où ça devient plat jusqu'en France, Là où on retrouve le Rhin et ses villes industrieuses. C'est une vieille ville universitaire connue depuis 1386. Elle est même mentionnée dans "Le corniaud" comme ville originaire de L'allemande de base rencontrée par Bourvil, c'est pour dire!!  C'est maintenant une grande ville de 140 000 âmes relié à Mannheim qui accueille toujours de grandes universités de pointe mais son centre historique n'est pas si grand.  Il est axé autour du pont Alte Brücke, de l'église du St Esprit et de son château. Si on ne visite pas ce dernier, le tour de la ville peut se visiter en 2 heures maxi en comptant une ballade sur la rive opposée pour admirer la ville en philosophant. Le chemin s'appelle d'ailleurs le "philosophenweg" soit le chemin des philosophes.

le pont alte brücke du 18ème marque l'entrée de la ville de ses 2 superbes tours dont une servait de cachot.

L'imposant château de grès rouge en ruine surplomble la ville. Nous ne l'avons pas visité. Il a été détruit sous louis XIV lors de la guerre du Palatinat en 1689.

La maison du chevalier date de 1592. C'est la seule survivante de la campagne de Louis XIV.

Un ptit "Schneeball" avant de partir? De la taille d'une boule de pétanque, la patisserie allemande est à son top... Spécial régime!  Originaire de la région de Rothenburg, on en trouve  jusque Heidelberg.

Le rendez-vous fut pris avec ma jeunesse un mardi vers 10h du matin. Pas dans un bar, ni dans un de ces cafés cosy mais dans un terrain presque vague situé bien au delà de la banlieue Budapestoise. Le Zsobor-park rebaptisé Memento-park est à 25 min du coeur de la ville. Remisé à la campagne, loin des regards, il donne l'impression qu'il n'a pas encore trouvé sa place, qu'on ne lui a pas encore donné son vrai rôle et l'écran de fumée joué par le côté "visite kitch" ne voile en rien la tragédie du Communisme.

De grands hommes m'attendaient immobiles, prêts à me conter leurs souvenirs. J'ai passé la matinée à essayer de leur décrocher un sourire et...rien!   Malgré les photos et les vidéos qui étaient là pour attester de leur passé véritable, j'ai rien eu... même pas un rictus!  Boulonnés dans Budapest, ils étaient un peu le pendant de ce que sont maintenant nos décorations de rond-point: Une sorte de symbole attestant de son appartenance à un monde. Peut-être que dans 50 ans, il y aura aussi un parc du souvenir du rond-point à la française avec pêcheur de moule géant, vache normande ruminante, sanglier en résine affolé,  bateau d'écolier en faux-papier martelé et autres scènes représentatives de notre société.

L'art communiste à un peu la beauté des tableaux des toiles de Fernand léger: idéal et surranné. Les ouvriers du peuple sont maintenant réunis pour l'éternité. En mouvement, en digne géant, en puissant, en exemple... Ils sont dans leurs positions d'antan et je les ai trouvé simplement émouvants. Un peu comme une promenade au père Lachaise, l'endroit est calme, reposé.  Les quelques âmes qui dérivent dans l'enceinte en forme d'étoile rouge parlent doucement, se recueillent en souvenir du passé et respectent le lieu un peu comme celui d'un ex-camp de déportation. Quelques personnifications étaient aussi là pour la gloire de l'idéal communiste. Des inconnus aux patronymes comme Lénine ou Staline!!! Qui ça???? Un nom qui finit en "ine" en tout cas. Enfin, quelqu'un qu'on a oublié. Quelqu'un dont on n'ose dire le nom style Voldemort dans Harry Potter.

J'en connais un qui rigole....ou pas!     http://www.szoborpark.hu/index.php?Lang=en

La ville de Guimaraës comporte un centre historique très ramassé. Les maisons anciennes; rares dans ces contrées; sont en pierre de taille de granit sombre genre un peu massif central. Nous avons été très surpris par cette ville qui nous a déconcertée quelque peu. C'est pas laid mais c'est pas beau non plus. Le guide vert nous indiquait un 2 étoiles, on en aurait mis qu'une. L'intérêt de déambuler dans la vieille ville déserte est de trouver les stations du chemin de croix du Christ. Elles sont dissimulées dans de grandes armoires en bois dans la ville et laissent apparaître un spectacle très réaliste.

place de Oliveira

station 4

Autel toujours plus doré que Julien!

facades locales

En v'la une de belle façade, une de celle qui vous scotche sur place!

Dans le haut de la ville se trouve le château et le palais des ducs de Bragança , il faut les mériter car ça grimpe sec!  C'est un château du 10ème renforcé au 15ème. Le palais quand à lui date aussi du 15ème.

Le palais de Bragance et ses 39 cheminées de brique.

Un peu déçu par cette étape et par la qualité de l'architecture des villes du Nord du Portugal, nous avons décidé de zapper Braga et de filer vers le Sud. Un dernier petit gâteau à la crème, une séance de depilacoes chez Rosa Maria et direction Lisbonne...

A 60 km de Porto en venant de Lamego, se trouve Amarante. Ville pas très grande dont on fait le tour assez rapidement. On pensait trouver une ville très riche en histoire et culture mais non, en dehors  du monastère de Sao Gonçalo et d'un joli pont du même nom ou l'armée napoléonienne s'est arrêtée. Il n'y a pas grands choses à voir. Le centre ville est très moyen pour pas dire moche. Il nous restera le souvenir ému d'une épicerie toute sombre en longueur ou l'épicière d'une trentaine d'années élevait son bébé dans ce couloir épicerie. Dans la pénombre, derrière la caisse, sur le mur du fond, une reproduction du Christ grand format souffrant le martyre.

Autel baroque doré à la portugaise!! Très bling bling!!

Ca monte toujours au Nord du Portugal, toutes les villes sont en côte...Je m'étais fait greffer une bouteille d'eau sur la main.

Le dôme est recouvert d'azulejos.

En ludospace avec tente, réchaud, fauteuil, tables, balles de ping-pong, ouvre-boïte et accessoirement femme et enfants, l'envie nous a pris un mardi de partir au Portugal. Au départ, c'est l'idée d'un long week-end de Noël à Lisbonne qui s'est transformée au fil de l'année en équipée sauvage de 4 semaines à travers la péninsule ibérique.

Enfant, j'allais tous les matins chez ma nourrice portugaise. Elle s'appellait Vovo et elle me mettait de l'eau de Cologne Mt saint Michel tous les matins sur mes fringues, ça puait. Il faut dire qu'elle me mettait la dose. C'est peut-être pour ça que le parfum et moi: on est pas copain! Je ne sais pas de quel coin du Portugal elle venait mais ce qui est sûr c'est que j'ai baigné dans la communauté portugaise dès tout petit. Elle m'apprenait quelques mots comme j'imagine Obrigado ou Bom Dia. Je suis de Saint Etienne du Rouvray en banlieue de ROUEN, le bas le la ville est très comment dire... de culture TOS. Ici, on manquait pas d'maçons! Le bar qui craignait quand j'étais môme s'appelait le Lisbonne, c'est là ou j'ai appris à jouer au Flip. Les maisons alentours étaient ornées de carrelage sur la facade façon bon goût portugais. (LOL) Beaucoup des voisines de mon âge étaient d'origine portugaise.  Héléna était celle d'en face, on parlait mode et musique très souvent. Zélia était celle de la cour de derrière, on partait ensemble à l'école et Maria était celle de la cour d'à côté, j'en étais secrètement amoureux. Elle était plus vieille que moi de 2 ans je crois. Evidemment brune, cheveux courts et yeux foncés, elle incarnait à mes yeux tout le charme lusitanien avant qu'un jour, on apprenne dans le quartier qu'elle était décédée d'une quelconque maladie à la con!! Ca force à aimer l'Porto ce genre de news quand t'es ado, j't'le dis! Mon voisin d'à côté, lui, s'appelait Pascal et son père dressait des pigeons voyageurs peut-être pour se sentir plus proche du pays. Je me souviens qu'ils mangeaient la soupe en dessert et qu'ils mangeaient beaucoup de chorizo. Plus tard, mes potes étaient portugais, et des noms évocateurs aux accents chuintants comme Guimaraës ou Setubal n'avaient plus de secret pour moi. Sans le savoir, j'étais un peu au Portugal, c'est donc un juste retour des choses de leur dédier ce voyage: a Vovo, Maria, Claude,au flip du Lisbonne et à mes voisines Portugaises.

Allez, envoyez la sauce aux ergots de poulet, voici LA CARTE:

Heidelberg & la vallée du Neckar (juillet 10)
Rothenburg Ob Der Tauber (juillet 10)
Passau (juillet 10)
Neuschwanstein & autour (juillet 10)    
Lindau & le lac de Constance (juillet 10)
Freibourg & la source du Danube (juillet 10)
Trèves (Août 09)
Tübingen (juillet 11)

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Le Haut-Douro (juillet 08)
Amarante (juillet 08)
Porto (juillet 08)
Guimaraës (juillet 08)
Lisbonne (juillet 08)
Sintra & autour (juillet 08)
Evora & Marvao (juillet 08)

Vienne (juillet 10)
Melk & la vallée de la Wachau (juillet 10)
Salzbourg (juillet 10)

Budapest (juillet 10)
Memento-Park (juillet 10)
Szentendre & Dunakanyar (juillet 10)

Ljubljana (juillet 11)

Bled (juillet 11)

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Gand (Août 09)
Liège & Maastricht (Août 09)
Luxembourg (Août 09)

Bratislava (juillet 10)

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 Venise (Avril 11)

Salamanque (juillet 08)
Bilbao (juillet 08)
Barcelone (mai 09)